Snížení napětí u starteru

Startér na 6 V do auta? Co to je za blbost?

Veterán,původně 6V,nyní 12V

A to je od vyroby, alebo si to vytunil" ?

Veterán původně 6V,nyní 12V.

Při tomhle proudu asi nezbyde, než půlku výkonu prostě zmařit v odporu. Jakékoliv jiné řešení na takový proud nepřichází do úvahy. Dají se sesrtojit měniče, viděl jsem na vlastní oči měniče na pár voltů a stovky ampér, ale asi to nebude nic levného. Nevím nakolik se to dá koupit, to co jsem viděl, byly vývojové vzorky na hraní studentů.
Problém odporu je, že úbytek na něm je proměnný, takže když se dá setina ohmu, tak při 70A tam bude 7V ale jak proud klesne, tak tam bude míň a je otázkou, co si o tom zbytku (který bude větší) startér pomyslí. Jinak na takový odpor postačí vhodné množství kabelu, který takový proud vydrží, nepředstavujte si součástku do plošného spoje (i když takové se sehnat také dají, nebo spíš nedají, někdy jsme sháněli 5 miliohmů na 20W (navíc bezindukční) a sehnali jsme jen 7-10 a to ještě nějakým šťastným řízením osudu).

Nekolik vysokoproudovych diod v serii

To jsem asi nikdy neviděl, ty budou do nejakého usměrnovače lokomotivy?

70A ještě není takový proud. Usměrňovací diody do malých svářeček...

Tak se koukni na nějaký web se součástkami. 100A diody jsou docela běžné a ani to nejsou velké obludy. Sice nejsou levné, ale zase u nich můžeš počítat s vyšším úbytkem napětí než u těch malých, kolem 2V.

Takže bych dal do serie třeba 2ks 100A diod zapojil to na +baterie 12V a před starterem bych mel ca 7 V a proud by už byl také okolo 70 A ? Našel jsem třeba diodu 80A za ca 130kč.

Ano. Bylo by se 2 diodami spíš přes 8V. Proud je 70A při 6V, takže při vyšším napětí je vyšší proud. Zjednodušeně můžeš brat civku starteru jako odpor a uplatnit Ohmův zákon

Já spíš uvažoval dát do serie nejaký reostat či topníkový odpor určité velikosti,diody me tedy nenapadly. A ty 3 diody těch 80 A bych koupil v bežné prodejně na elektroniku ?

Jako,že bych tam dal mezi aku a starter dlouhý smotaný kabel prúřez ca 35 ? Aby mi to dalo úbytek napetí?Nemám tedy moc představu o délce.

35mm2 v mědi? Asi 160m... Něco mnohem tenčího, ale zase se bude muset počítat oteplení. To nebude správná cesta.

Čo to znamená, že to nie je funkčné? Chceš snáď povedať, že to neštartuje? Za onoho času si majitelia 6V trabantov prerábali svojich tátošov na 12V. Stačilo vymeniť batériu, dynamo, regulátor nabíjania, indukčné cievky, žiarovky a iné spotrebiče za 12-voltové (štartér zostal 6-voltový) a bolo vystarané. Podstatným spôsobom sa zvýšila funkčnosť "auta" (ak sa ten výrobok dá nazvať autom). Štartér nie je zvýšeným napätím ohrozený tak, ako by si si mohol myslieť. Izolácia to bez problémov vydrží a prúd, aj keď vyšší, nedokáže za krátku dobu štartovania zahriať štartér tak, aby zhorel. Skontroluj si ešte údaje na štartéri - tých 70A sa mi zdá málo. Iba ak by šlo nie o auto, ale o nejakú detskú motokáru. Bežne sa štartovacie prúdy pohybujú medzi 400 až 800A.

Sorry než kecat tady je to video https://www.youtube.com/watch?v=o9p9seENsHM

To video je pekná kravina. Týpek tam meria jednosmerný prúd kliešťovým ampérmetrom. Tak sa jednoducho nemeria, ampérmeter mu ukáže len nejakú striedavú zložku, ktorá naozaj nie je zaujímavá. Jednosmerný prúd sa kliešťovým ampérmetrom len "odpichne", nejaké trvalé ukazovanie veľkosti prúdu je absurdum. Na yutube sa dá nájsť naozaj všetko, ale len málo vecí tam je v súlade s realitou. Inak, pozri si ponuku autobatérií na nejakom e-shope. Každá batéria má uvedený štartovací prúd a ten sa pohybuje v hodne vyšších hraniciach, než nameral ten týpek. A to hovoríme o 12V batérii, na 6 voltovej pri rovnakom štartovacom výkone musí byť dvojnásobný.

Tak mu to tam schválně napiš, a jak jinak by si chtěl to změřit??? Osciloskop je ti málo?? Nebo čím jiným a jak??

Jo a víš proč ty aku mají takový proudy? Protože čím výc amperu tím výc adidas. Moje stará aku v autě měla realný startovací proud (po cca 10 letech) nějakých 190A měřeno pomoci
Exide ebt 165p.
A to moje auto startovalo jak nic.

I klestakem se dá měřit stejnosměrný proud, ale moc klestaku to neumí. Ty co to umí, to měří Hallovo sondou, která ukáže i stacionární magnetické pole.

Je to starší startér systém Bendix co vysouvá při roztočení.Není to systém jako dnes,kdy cívka vysune ca 3cm dopředu,pastorek krásne zapadne a vzadu to tprve spojí kontakty k roztočení.U Trabanta nebo VW Brouka vím,že to tak fungovalo,ale ty mely cívkáče.A výkon jejich startérú býval ca 600W tzn.100A při 6V.Tady u Bendixu je 70A/při 5,5V

Daj si štartér s cievkou previnúť na internú sieť tvojho luxusného "vintage" tátoša, beztak tvojimi neodbornými úpravami, zásahmi, stratil na reálnej hodnote, leda ak neznalému tupcovi ho tvoje dedičstvom poverené prepravnúčence z radov "parchantě" úspešne speňažia.

Nic převíjet nebudu,je to original repasovaný starter z roku 1945. A také je to Bendix,ten cívku nemá.Chci to mít na 12V jen pro praktické letní ježdení. Až to bude někdy úloženka v garáži, tak ať je to vše zase na 6V.

Řešení by mohlo být víc, třeba nějaké PWM, Nebo jednoduché tak, že by se paralelně zapojly třeba čtyři tranzistory KD501, jako emitorový sledovač a v bázi opřený o zenerku cca 8V (případně s budicím tranzistorem). Tranzistory na chladiči,který by nemusel být až tak velký, startuje se krátce, výkon by absorbovala hmota a pak se teplo vyzářilo.
Nebo místo 12V baterie použít dvě 6V v serii a startér zapojit na jednu. To by ale baterii moc nesvědčilo,musely by se občas prohodit.
Anebo nejjednodušeji, jak už tu někdo psal, pustit do startéru 12V. Tu chvíli při startu to vydrží a bude to startovat jako ďas.

Přesně tak,řešil bych tranzistorem,používám výkonné na indukční 12 V ohřev,zde by měl stačit.

https://www.kondik.cz/tranzistor-irfp064n/

Já ten startér neznám, ale možná by to chtělo něco s P-vodivosti, protože co jsem viděl startéry, tak nebylo kde přerušit kostru.
Jinak jo, PWM je dobrý a ne příliš drahý nápad a člověk to nastaví k plné spokojenosti.

Starter není s cívkou,ale systém Bendix,který funguje trochu jinak

Nezbude,než to zkusit praxí,znám příklady,kdy se startovaly vetoši 12V ,24 Volty dvě 12v baterie a šlo to ,i díky tomu,že se jednalo o krátkodobý start .A důvod ztráta komprese ,diesel nestíhal ,navýšením startovacích otáček , motor chytil .

2 baterie se tam nevejdou a origo byla ješte veliká 6V/116Ah

Asi jsi mne nepochopil ,dej tam 12V a odzkoušej to ! Starter nesmí být po nastartování horký !

Ale to už mám dávno za sebou, ze 40% to brutálne zarachotí zuby na zuby,ze 30% to zapadne a nastartuje a ze 30% se to roztočí naprázdno. Při 6V aku to nádherne zapadne do sebe jak má.Takže potřebuju srazit napetí při ca 70A proudu,asi to vyřeší ty 3 vysokoproudové diody.

Poznatek z praxe: Můj nadřízený a nedostižný učitel měl Wartburka, u kterého el. instalaci předělal na 12 voltů. Jen startér nechal na 6 voltů. Bez problémů s tím jezdil několik let. Naskočení motoru bylo snadné, krátké a rychlé. Já bych to neřešil.

Jo,ale tady není obyčejný cívkáč,ale systém Bendix a tady je to trochu jinak

Tak to udělej, jak jsem psal, je to jednoduché jak facka a levnější než vysokoproudové diody.
Třeba s tranzistory jak jsem psal, KD501 ve výproeji za cca 60 kč, nebo s tranzistorem jak psal Lubomír, ale lepší s opačnou polaritou, jak poznamenal Bahno.
S tranzistory KD501: Na nějaký chladič velký tak aby se vešly čtyři tranzistory zapojíš celé zapojení.
Cladič nemusí být velký, start trvá sekundy.
Spojíš všechny kolektory, všechny báze a všechny emitory. Přidáš jeden budicí tranzistor (jde to i bez něj, ale musí být výkonnější zenerka aby se výkoňáky vybudily.
Na budič stačí nějaký NPN středního výkonu. Ten zapojíš tak že kolektor na kolektory výkoňáků, emitor na bázi. Do báze budicího dáš zenerovu diodu přes odpor proti kolektorům..
To celé se zapojí jen mezi vývody tranzistorů, žádný tišťák a nic. To se vejde všude. Na kolektory plus, ke startéru emitory. Tam poleze 6V.
Napětí se utvoří tak: Emitorový sledovač na emitoru dává napětí co má zenerova dioda. Ale z toho napětí se ještě odečte saturační napětí tranzistorů, tedy s budičem dvakrát, což je tak přibližně dva volty.
Tedy pro 6V je potřeba zenerka cca 8 V.
Přesné napětí na výstupu lze doladit napětím zenerky.
Fakt je to velmi jednoduché, pozor, chladič musí být izolován od kostry.
Odpor pro zenerku se vypočítá podle typu zenerky, není to kritické, stačí přibližně.
Dá to poměrně stabilní tvrdé napětí i při výkyvech stavu baterie, funguje jako stabilizátor.
Pokud je opravdu potřeba 6V jako z baterie, nevidím téměř jednodušší řešení.
I sériové zapojení výkonových diod nebude fungovat tak dobře, protože úbytky na diodách se i dost mění s proudem a nedokáže to stabilizovat napětí. Tedy třeba při menším proudu bude napětí OK. Ale právě při náběhu proudu,kdy se startér teprve roztáčí a uvádí motor do pohybu je náběhový proud potřeba největší a v tom okamžiku, kdy jsou nároky největší, vlivem úbytků napětí poklesne.
Rozběh startování může být zhoršený, zejména, pokud baterie není dokonalá.
Navrhované zapojení funguje částečně jako stabilizátor, tedy například, kdyby 12V baterie při startu poklesla třeba na jen 9V, na výstupu bude stále cca 6V.
Zapojení třeba s PWM regulátorem a stabilizací na 6V, by sice bylo elegantní, ale pro daný účel zbytečně složité.
Jinak jak funguje systém bez výsuvné cívky vím. Magn. polem se buď posouvá celý rotor do statoru, nebo roztočením kotvy se pastorek vysune pomocí šroubovitých drážek na hřídeli.
Je to jeden z těchto způsobů?

Přesne nevím jak tento bezcívkový starter funguje,odstredivou silou, systemem odstredivých perek?Rozebrané jsem to nevidel . Je to starter Auto-Lite MZ 4113,pohon-pravotočivý systém Bendix
spotřeba proudu bez zatížení max 70A,5,5V při 4300 ot/min pro Jeep Willys MB. Tvoje řešení zní zajímave,ale nejsem zrovna kovaný v elektronice, asi bych si s tím ani neporadil. Ty 3 diody do serie s aku a starterem bych zapojil snáz.

Jak myslíš. Ale to zapojí i úplný laik,který alespoň udrží páječku. tak jak jsem to napsal, případně popíšu krok po kroku. Je potřeba mimo tranzistory jen kus propojovacího drátu. Spojit jen nožičky tranzistorů do kupy a je to. A umět přišroubovat šroubky tranzistory na kousek hliníkového plechu.
Ale klidně to zkus s těmi diodami, ale ty budeš muset taky propojit a navíc umístit tak aby byly vzájemně a od kostry izolované a každá by chladič chtěla taky. Konstrukčně složitější.

No to bych zvládl,kdybys mi napsal přesné součástky a namaloval plán,nejak si to nedovedu představit,ale když tak na mail....johann07@email.cz zatím dík.

Myslím, že už tu otázka byla zodpovězena. Pokud chceš mít "absolutního" veterána tak musíš mít vše na 6 V. Pokud už máš vše upravené mimo startér na 12 V tak můžeš použít některou s navržených variant a nebo startovat klikou, jelikož vozy z roku 1945 to mohly všechny. Ještě je možná varianta sólo baterky na 6 V zapojenou jen na startování a jelikož píšeš, že se jedná jen o vyjížďky, můžeš po každé projížďce baterku nabít.

Dve baterky se tam nevejdou a navíc tam origo byla veliká 6V/116Ah.

Nejmenší opruz je dát do série ty 3-4 diody, jak už bylo doporučeno hned na začátku. Dá se to sehnat leckde i na bazarech, na tu chvíli startování se nemusí ani dávat chladiče, pokud to budou trakční diody. Předřadný odpor na tenhle výkon je nesmysl a další elektronické bastly by sice možná fungovaly, ale celá ta sranda s chlazením by byla větší než přidat další startovací akubaterii.

Ajaj! Mám dojem, že se dostáváme k jádru pudla. Nesprávné vstupní hodnoty vedou k nesprávnému výsledku.
Bylo mi hned divné, že by při 6V bral startér jen 70A. Ale usoudil jsem, že se jedná o nějakého veterána s výkonem třeba 20 koní, nebo motor typu trabant.
Jenže Jeep, to mi nějak nehrálo a proč by tam byla původní baterie 116 Ah?
A pak informace -- 6V, 70A bez zátěže!
A asi jsme doma. Skutečný proud s motorem při studeném startu se může pohybovat v oblasti
tak 400 až možná 600A. Při 6V.
To už jsme zcela jinde. V tom případě jsme u ztrátového výkonu v oblasti tak 2KW možná i víc.
V tom případě se mnou navržená KDčka zpotí a odejdou bez fanfár do křemíkového nebe.
Ale zřejmě tam odejdou i 100A diody.
Sice řešení s tranzistory by možné bylo s kupou nějakých tranzistorů co psal Lubomír, ale pro takové proudy si asi netroufám na dálku navrhnout zaručené zapojení. Ten ztrátový výkon je opravdu velký.
Pokud to řešit elektronicky, bylo by vhodnější použít nějakou pulsní regulaci (PWM). Ale to už je o dost složitější. I tam by bylo potřeba velmi výkonné prvky, jen ztrátový výkon by vlivem spínaného režimu nebyl tak velký. Ale nevím tedy jaký proud skutečně startér vezme třeba při startu v zimě.
To by bylo potřeba nějak zjistit někde u někoho kdo to zná.
Můj názor se blíží spíš k tomu, zachovat původní konstrukci s 6V baterií. Jaký je vlastně důvod to předělávat na 12 V ?

No to mi úplne nedošlo ten obrovský start.proud ,takže to asi snížit téžko pújde .Ten motor byl nekompletni (starter 6v tam zrovna ale byl) a já chtel na ježdeni spíš systém 12V - lépe svítí,lépe startuje,fungují veci do zásuvky,12v aku přendám z Fabie..Mám to tak k plné spokojenosti udelané u VW Brouka. A u 6v systému je samý problém . U Jeep W. je 6v Dynamo 10 tis.,relátko10t. , žárovkové patrony 5t. , aku 116Ah 4t. .Takže 30tis. náklady a ještě nespokojenost s 6V. Tak asi budu muset koupit za 11tis. 12V startér v Holandsku.No ale díky všem za infopomoc,ono je taky dúležité vedet na čem člověk je.

Jenom tak experimentalne, ale vcelku levne bych se vratil k myslence predradnyho odporu. Pro tyhle proudy me to vychazi na cca 4m 8mm hromosvodovyho dratu - to by slo namotat(naohybat) do nejakyho rozumnyho tvaru. Mozna zacit s 5m a eventualne doladit. Ztratovy vykon jsou skoro 2kW, ale to vydrzi.

Namotat to na kus kulatiny možná by se to tam i vešlo !A to se múže dotýkat nebo bych to musel obalit bužírkou?

Chtel jsem to jeste zeditovat
EDIT: Metr 4mm svarovaciho dratu by udelal to samy a lip se s nim pracuje.
EDIT2: Ale nejsem si jistej, jestli to pomuze. Protoze problem neni toceni, ale roztoceni a zapadnuti a tam takovy proud nepotece. Mozna by fungoval nejaky "softstart", pripojit to treba pres odpor 1Ohm, ono by si to zapadlo a po 1s odpor premostit a poslat to tam natvrdo. Ale to se taky nerealizuje 2x snadno.

Ne, nikde se to nesmi dotykat a buzirka taky nepomuze, protoze to bude horky. Hodne horky. Mozna az do ruda. Chtelo by to keramickou, prinejhosim sklenenou kostru.

Chápu v podstate takový obrovský reostat/odporník,no nejspíš by to byla taková divočina,že bych se navždy zapsal do jeepařských análú. Asi se zkusím nejprve poptat po starším 12v startéru a když to nevyjde tak nový Auto-Lite z Holandska.

I toto je řešení,vypočtěte si ohmy a ampéry ,kupte odporový drát,dejte případně paralelně,aby to neuhořelo,bude to malé a účinné,osobně bych to vsadil do porcelánové krabičky na nulové můstky.Nebo kupte hotovou věc,odpor k měřákům,stojí to na aliexpresu pár korun,hlavně je to malé a výběr podle zátěže.

Zkoušel jste si odhadnout odpor? To asi na Aliexpresu nekoupí, odpor k měřáku řádově 0,1 Ohmu na 1000W

O odporu jsem taky ještě uvažoval, ale v tom je asi ten problém. Neznám ten startér, ale jak tazatel psal, při 12V se to roztočí moc prudce a nemůže pastorek zaskočit.
Odpor by způsobil, že začátek, při ještě malém odběru by měl úbytek malý tím by šlo v podstatě 12V a až po záběru by se napětí snížilo vlivem velkého odporu. Navíc by se to chovalo měkce, jako slabší baterie.
Ale zajímalo by mě, jak je řešeno spínání silového proudu. U startéru s výsuvnou cívkou, je v podstatě stykač, který sepne až po zasunutí. Tady musí být něco podobného, spínací skříňka to asi nedělá.
To by se asi pak dalo použít jako jakýsi softstart. Je to ovládáno posuvnou kotvou, nebo jak?
Pokud ano, tak by se dal tranz. stabilizátor použít jen pro začátek a po sepnutí silových kontaktů stabilizátor přemostit natvrdo, případně jen částečně omezení odporem.
Každý el. motor snese pár sekund dvojnásobné napětí, také by to startovalo hodně rychle.
Kdybych to měl doma, asi bych si s tím poradil. Ale na dálku nevím detaily.
Ani verze s diodami by nebyla zcela marná. Ale chtělo by to diody alespoň 200A, přetížení by asi krátce vydržely. Chlazení bych neřešil, nestačily by se asi ani ohřát. Dnes se hodně ve fabrikách likvidují starší svářečky a končí ve šrotu. Někdy polovodiče někdo vybere, většinou ne. Poptat se někde ve šrotu, nebo fabrikách, daly by se možná sehnat. I na bazarech, ale tam si to nechají zaplatit, někdy víc, někdy míň.
Já jsem dělal svářečky, ale co jsem měl, už jsem rozdal a nemám. Možná bych sehnal u kolegů, ale nevím, častěji byly jen 100A. 200A byly například ve WTU 315-3. Někdy jako nul. dioda v KS250, pozor nesplést s tyristory.
Pro Rochus: Zkus pro zajímavost ještě zjistit, jak dochází k sepnutí silového proudu, třeba by mě napadlo řešení.

Je tam nožní spínač přes který jde veškerý velký proud natvrdo na jeden přívod ve starteru.Tyto startery jsou běžně rozkreslené na netu Auto-Lite MZ4113. Byly to starší typy (20.-40. léta), dnes se nepoužívají. Principu vnitřku úplne nerozumím,jestli vysouvá a netočí se, anebo se ze začátku točí méně, aby snáz zapadl.Snad má tou odstředivou silou rychle vysunout zapadnout a točit.

Dle mého názoru se to neodvíjí na odstředivé síle.Ale na hřídeli startéru je cosi,jako závit s velkým stoupáním a na něm běhá pastorek,jak se motor startéru roztočí,pastorek se vysune,vyšroubuje,protože není pevně spojen s hřídelí.Přestanete startovat,otáčky věnce,do kterého zapadá ho zašroubují zpět do polohy kdy nezabírá.Ještě tam bývá měkká vratná ružina nasunuta na hřídeli,ta pastorku mírně napomáhá návratu zpět.Zuby se neočešou,pastorek takto vysouvá hned,při rozběhovém pohybu rotoru,ještě motor nemá točky.

Dobrý den tady vychází cca 5tisíc http://www.2040-parts.com/mz-4113-autolite-starter-12volt-1942-1949-jeep-i690556/

Tak koukám,že to vysouvání pastorku je ještě trošku jinak než jsem uvedl.Toto řešení jsem ještě neviděl,ale asi dobré a spolehlivé.:

Zajímavé,jestli jsem fo dobře pochopil tak ta cívka nahoře udelá bud 6 nebo 12v. Akorát do ciziny nezasílají a fotky jsou ca 8 let staré a zdá se,že to je jen jednorázový prodej.

Ta cívka nahoře je elektromagnetický stykač.

Ať na to koukám jak koukám, stejně mi není jasné, jak vysouvání funguje.
Ty jsi to pochopil?

Vidím to tak,že při krutu hřídele motoru se utahuje ta velká pružina,tím přibývají její závity a její šíře,tím to tlačí na misku,která tlačí na pastorek,zmizí záběr,pružina se stáhne a ta malá tlačí pastorek zpět,jednoduché.Našel jsem lepší obrázek,také mě to z toho prvního nebylo hned jasné.Ještě dodatek,podle všeho ta silná pružina přes zub v té misce pastorek unáší,zde je to ještě lépe.

https://wjowsa.com/1948-willys-starter-bendix-repair-and-replacement/

https://www.youtube.com/watch?v=8TgJjYIlh6c

https://www.ebay.com/itm/271725040038?_ul=CN

http://www.carpartsmanual.com/willys/jeep-1941-1945/electrical/starter

Nie. Pastorok sa vysunie po závite na hriadeli tak, že zotrvačnosťou jeho otáčky zaostanú za otáčaním hriadeľa a pastorok skĺzne do záberu. Potom (počas štartovania) je pastorok pevne pritlačený prenášaným točivým momentom do krajnej, zasunutej polohy. Po prvom a aj ďalších odpáleniach valca spaľovací motor trhne otáčkami dopredu až tak, že predbehne otáčky štartéra (lebo štartér má masívny rotor a tým aj vysokú zotrvačnosť). To by vytlačilo pastorok zo záberu. Na to je tam tá masívna pružina, aby počas odpálenia valca pastorok stíhal krátkodobo zvýšené otáčky motora. Zároveň slúži aj ako pružná spojka, ktorá ochráni štartér od vibrácií štartujúceho motora.
Problémy, ktoré má majiteľ veterána pri pripojení štartéra na 12V svedčia o opotrebovaní ozubenia. Pastorok aj ozubenie zotrvačníka kam pastorok zapadá sú riešené tak, aby sa dali ľahko vymeniť. Ak sa to prejavuje pri 12V a pri 6V nie, to je vec krátkej doby, že sa to prejaví aj pri 6V.
Ešte dodám, že akékoľvek pokusy so znížením napätia odporom sú nezmyselné, lebo štartér potrebuje veľmi tvrdé napätie priamo z batérie. Zníženie napätia elektronikou zasa tvrdo narazí na priestorové obmedzenie a aj na peňaženku majiteľa.

Jo ozubení není nejlepší,ale na 6v krásně zapadá a pak začne točit, na12v zapadne a točí tak ze 30%. Zkusím nábežné hrany pastorku trochu přibrousit,ale ten výsun je na 12v zkrátka moc rychlý. Samotný pastorek se nedá koupit a asi ani vymenit,protože to kolečko pred pastorkemje zajištené rozklepáním.Jde vymenit jen ten celý předek Bendix.

Jen krátce,žádný věnec nemá větší otáčky než startér,takže není třeba tlačné pružiny když je tam závit.Pusťte si startér na prázdno a uvidíte,je tak konstruovaný,vydrží velkou zátěž i v malých otáčkách.Prohlídněte si odkazy a pokud máte technického ducha,tak přijdete na princip.Vše unáší masivní pružina,která se prudkým roztočením a utahováním závitů prodlouží a vysune pastorek,dokud startér zabírá a to vždy ,pokud je zapnut i když běží motor,vypnete startér,pružina se povolí,zvětší se závity a tím se pružina sníží a tím se přes tu malou pomocnou pružinu pastorek vrátí do klidové polohy.

Asi som mal použiť výraz uhlová rýchlosť (namiesto otáčky) v okamihu po zapálení zmesi, keď rotor motora "kopne" dopredu v smere otáčok. A samozrejme, bežne má motor oveľa vyššie otáčky (s ohľadom na prevodový pomer medzi štartérom a zotrvačníkom), ako štartér. Štartér dokáže roztočiť motor len zhruba do oblasti otáčok naprázdno. A nehovoril som o tlačnej pružine, ale o pružnej spojke, ktorú tvorí pružina (ale nie tlačná!). Nad technickým duchom by sa mal zamyslieť niekto iný, teda ten, čo ani nevie čo to je pružná spojka.

Nikdy nemůže mít věnec větší otáčky než startér,když to ,jak píšete při startu kopne,tak je na startéru dostatečná rezerva otáček.Stroje s pružnými spojkami jsem servisoval běžně v práci,některé by se vám nevešly do vašeho domečku.Těch principů pružných spojek bylo tolik,že bychom si o tom psali týden.

U startéru s výsuvnou cívkou se nejprve vysune pastorek a pak sepne stykač.
U verze bez cívky se rotor hned roztáčí, což by způsobilo prudký náraz do ozubení.
Ta pružina omezí tento náraz, nejdříve se poddá a pak utáhne. (alespoň si myslím).
Někde na obrázcích jsem si všimnul, že u pastorku je výsuvná šroubovice, což by bylo odpovídající.
Na videu při první demontáži (asi je víc typů), ukazoval na jakousi asi odstředivou spojku.
Asi vyřešit přechod na 12V nebude tak jednoduché.
Kdybych to měl doma, asi bych šel cestou "softstartu". Začátek startu přes odpor na 6V a po vysunutí s malým zpožděním sepnutí stykače na plných 12V. Dalo by se to vhodně načasovat. Možná by stačilo mechanické zpoždění stykače. Odpor by se musel vylaborovat a pro činnost tak sekundu by se dal vyrobit a nebyl by nijak rozměrný. Záběr by pak byl měkký a pak silný záběr na 12V. Auto by chytalo velmi rychle i za mrazu, startér by krátkodobé přetížení vydržel.
Jako stykač cívku ze Š 120 na šrotišti. Nastavení zpoždění by šlo třeba přidanou hmotou na kotvu cívky.
Jako odpor (odhad) třeba drát cca 3 mm průměr. Na tu velmi krátkou dobu i méně. Vyzkoušet délku, při které pastorek bez problémů zapadne. Zoušet jen asi půl sekundy aby drát neshořel. Pastorek by měl zapadnout, ale motor by netočil, omezeno odporem. Zatím bez cívky, jen pokusně. Pokud pastorek bez problémů zaskakuje, pak zapojit s cívkou, která odpor přemostí. Pokud úspěch, drát stočit do spirály a někam umístit. Start by pak probíhal původním spínačem přes odpor a odpor by pak přemostil stykač. Cívka stykače napojena na původní spínač.
Vypadá to divně, ale asi by to fungovalo. Odpor by byl zatížen jen asi na půl sekundy, což by umožnilo malé rozměry.
Myslím, že to vylaborovat by mohla být otázka tak na odpoledne. Kdybych to chtěl dělat rozhodně bych to vyzkoušel, náklady téměř nulové.

Pokud ten nozni spinac ma delsi chod, tak by se to mozna dalo vlaborovat do nej - lehky naslap sepne pres odpor a doslapnutim se to preklene.

Jo, to mě taky napadlo. Nebo tam dát nějaký spínač vlastní konstrukce, nebo nějaký upravený.
Ale otázkou je, zda je to Rochus schopný realizovat.
Ale stejně mi je divné, proč by neměl pastorek zapadnout i na přímo 12V.
Konstrukce přece je taková, že při rozběhu má hmota pastorku snahu nejprve stát a tím se po šroubovici vysune, jak se rotor roztočí.
Ale právě při 12V se rotor roztáčí velmi rychle, tím by právě mělo dojít i k velmi rychlému vysunutí pastorku, hmota pastorku má větší setrvačnost vůči urychlení rotoru. Záběrový náraz by měla zachytit rozběhová pružina.
Nějak mi to tedy nehraje. Zdá se že vymýšlíme zbytečnost.
Rochus napsal.
"",ale na 6v krásně zapadá a pak začne točit, na12v zapadne a točí tak ze 30%.""
To je ale nová informace. Tedy zapadne, ne že to dělá nějaký kravál a nezapadne, jak to vypadalo.
Tedy jestli zapadne a točí "na 30%", je zcela něco jiného.
To mi nahrává myšlence, že to pouze neutáhne baterie. Jak bylo napsáno, původní baterie měla
116Ah. Logicky, při 6V, musí být proud zhruba dvojnásobný, než u 12V systému. Proto tak silná 6V baterie. Pokud se však na 6V startér připojí 12V baterie, proud bude ještě o hodně větší.
To znamená, že nějaká baterie 12V s kapacitou cca 50Ah, to prostě nedá.
Tedy aby to utáhla,musí mít značnou kapacitu s velkým startovacím proudem. A ve velmi dobrém stavu. To asi bude jádro celého problému.
--- Všem přeji krásné a pohodové Vánoce, hodně dárků a Radosti.
----------------------------------------- Veselé Vánoce!!! ------------------

Motorem točí 12v/55Ah (myslím,že pozdejší jeepy mely takový výkon aku) a potom ca 33% správně zapadne i zatočí,33% to ošklivě přejede po zubech a 33% pastorek zatočí na prázdno. Na 6v/75 Ah ,co mám k dispozici to krásne zapadne ale točí velmi slabe.Jeden jeepař z okolí má také 12v sít a 6v starté a také mu to často jezdí po zubech,ale jemu je to jedno.Ješte me napadlo řešení 2 x aku 6v/75Ah a nejaký přepínač, na start 6v paralelne (150Ah) a pro sít obě aku do serie 12v. Neco podobného mela Praga V3S jen 12/24v, ale obrácene.

Co se ale tedy rozumí přesně těmi 33%? To, že se motor se startérem točí jen na cca 33%?
To by právě znamenalo slabou baterii, je nutno brát v to, že při 6V je proud opravdu značný a i baterie 6V 75Ah na to může být slabá (orig. 116Ah).
Pokud se použije 12V, proud bude ještě větší a nároky na baterii značné.
To, že pastorek při 12V dobře nezaskočí, je mi dost mechanickou záhadou, pokud je tam systém se šroubovicí, i tak by to mělo zaskočit. Při rychlejším roztočení rotoru by se měla více uplatnit klidová setrvačnost pastorku. Možná by mělo vliv otlučené ozubení věnce a pastorku, které může do zubů narazit a motor zabere když není pastorek usazený.
Pokud by se někam vešly dvě 6V baterie, přepínání 12/6V by se dalo vyřešit.

Psal jsem,že z ca třetiny na 12v správně zapadne i zatočí (tudíž i nastartuje). Podle me, když je pořád 2 x vetší napet,je í tudíž skoro i 2 x vetší proud a tudíž i skoro 2x vetši rychlost všeho. Nekomu to údajne jde na aute dobře a nekomu problematicky. Já bohužel patřím k té druhé skupine!

Jo jasně. Já to pochopil, že těch 30%, jsou otáčky, ty si myslel jako počet pokusů, kdy je to špatně a kdy dobře.
Jinak dvojnásobné napětí znamená (i víc) jak dvojnásobný proud, ale za předpokladu, že to baterie je schopná dát.
Napadá mě tedy ještě jedna věc. Pokud předpokládám (neviděl jsem to zblízka), že systém výsuvu pastorku je na principu klidové setrvačnosti pastorku a tím výsuvu po šroubovici, tak to může být i jinak.
Nevím, jak je to u dnešních aut, ale znám startéry jako u š 120. Tam je systém šroubovice také, ale cívka stykače výsuvu navíc pomáhá. Cívka vysune a šroubovice navíc drží v záběru.
Pokud je to jen na šroubovici a cívka nepomáhá, je to dost choulostivé,proto též se začala cívka používat.
Pro správnou funkci musí být celý pastorkový systém a šroubovice naprosto čistá a volná.
Stačí i celkem malé znečištění, nenamazání, ale i příliš hustý olej na promazání. Musí to být čisté a namazané řídkým olejem. Pokud to není splněno, pastorek se třením, nebo viskozitou oleje roztočí dříve, než se posune po šroubovici. To způsobí náraz zubů už točícího se pastorku.
To může být příčina, proč to někomu (a někdy i tobě) chodí a jindy ne. Nejdřív bych se zaměřil i na to.
Stále si myslím, že z mechanického hlediska by měl pastorek zaskočit i na těch 12V.
Ale pokud bys to chtěl řešit těmi dvěma bateriemi, přepínání se dá vymyslet.

Pastorek u řešení se stykačem a pákovým výsuvem pastorku se nemůže roztočit dříve,je to synchronizováno,pokud páka není v poloze plného výsuvu,nedovolí sepnutí stykače.Takže,pokud je pastorek přidřený,nemožnost posunu,nesepne ani stykač.Je to dobře konstruováno,pár startérů jsem opravoval,od traktoru po motocykly.Většinouk krátké uhliky a napálené kontakty stykačů.

Osobně mám již několik dnů v hlavě použít jako odpor žhavící svíčky z kovošrotu.Jedna bude brát okolo 10 A a 110 W.Je to malé,několik vteřin přežijí.Musí se to jen vymyslet kam je umístit.

To jak to funguje s cívkovým vysouváním a s tím spojenou synchronizací vím.
To jsem napsal jen pro úplnost, ale dále jsem psal o tom,když tam cívka není a je to odkázáno jen na výsuv po šroubovici vlivem klidové setrvačnosti pastorku.
Tam je právě úplná volnost po šroubovici základní, aby se pastorek nezačal točit nějakým přidřením, nebo i viskozitou oleje dřív, než po šroubovici zapadne.
K těm žhavičkám. Mluvíme o proudech stovek ampér, svíček by bylo asi potřeba dost.
Ale stále si teď myslím, že problém bude spíš v té ne zcela dobré volnosti po šroubovici, nebo něco jinak mechanického.
Vždyť přece systém vysunutí pastorku po šroubovici, je založen na tom, že se rotor rychle roztočí a pastorek se setrvačností snaží ještě stát. Systém šroub, matka. Šroub se roztočí a matka má snahu stát. Vzájemně dojde k posuvu, nemůže li se posouvat šroub, posouvá se matka (pastorek).
Čím rychleji se roztočí rotor, tím více se uplatní klidová setrvačnost pastorku a rychlejšímu vysunutí.
Tak to musí mechanicky fungovat.
Pokud motor naskočí a otáčky věnce by byly větší než se dokáže točit startér i bez zátěže (startér není konstruován na velké otáčky), tak dojde k opačné funkci. Motor má tedy snahu roztáčet startér i kdyby byl stále pod proudem a zejména po vypnutí proudu. Pak je šroubovice v opačné funkci a pastorek se po šroubovici rychle zasune zpět. Tomu napomáhá a v klidu udržuje vratná pružina.
No mít to doma, asi by to už běhalo, ale na dálku si to člověk nemůže prohlédnout a osahat.

Nožní spínač má chod ca 8mm

Osobně už bych to měl také vyřešené,před lety jsem na tom byl hodně špatně s páteří,každý zátah rukou ,bolest ,až jsem šel do kolen.Potřeboval jsem sekat,mám sice elektrickou sekačku,ale bez pojezdu.Koupil jsem startér k malému skůtru,pár ozubených koleček.Z provrtaných plocháčů sesadil převodovku a našrouboval na sekačku,ale tak,že jde nastartovat i šňůrou.Na startovacím kole,co je namotaná šňůra je věnec,má to výsuvnou spojku,takže to je spojeno jen když startér běží.A právě na připojení staartéru tam mám stykač z embéčkového startéru.Jo,když jsem to pustil zkusmo přes tlačítko,tak se to speklo a furt běželo,zastavilo to kladivo přes hranu stovnávací desky jsem úderem přesekl kabel,výzkumy jsou někdy docela sranda.

Jo, ona je to náhražka za nožní spínač,který spíná proud natvrdo.A tato cívka spíná malý proud na povel od spínací skrínky a stojí ca 25 $.