"Studené" starty a může mít váha vzduchu, u naftového motoru, vliv na ně?

Omlouvám se, ale nečetl jsem důkladně všechny odpovědi a komentáře - jen jsem to letmo prolétl.

Shrnu zde své poznatky - celý život jezdím jen s dieselovými auty.

Špatné studené starty může způsobovat několik závad. Shrnu je podle nejobvyklejších až po nejméně časté (něco už tu určitě bylo řečeno) :
1.) Slabá baterie - to už tu nemá cenu rozebírat, to už jste ověřil, že to baterií není.
2.) Špatná funkce žhavení - naftové auto musí při nižších (typicky méně než +5°C) žhavit - žhavící svíčky ohřívají spalovací prostor, aby studená nafta ve studeném válci lépe chytla (vzplála). Vad může být více - chyba relé žhavení, kabeláž, přímo žhavící svíčky (ty jste měnil za nové). Ověřil bych jestli opravdu žhaví.
3.) Teplotní čidlo motoru - řídící jednotka motoru bere z čidla motoru teplotu motoru (kdo by to čekal), kterou pak používá pro výpočet žhavení, dožhavování (napětí na žhavících svíčkách po startu motoru) a hlavně pro výpočet vstřikovaný nafty - když je motor studený, vstřikuje se více nafty, aby lépe chytl. Pro test doporučuji čidlo odpojit - řídící jednotka si bude myslet, že je venku -30°C (typicky) a udělá vše pro to, aby auto chytlo (maximální doba žhavení, maximum nafty atd.)
4.) Vstřikovací čerpadlo - může mít nízký tlak, při nízkých teplotách (studený motor). Ukázala by to diagnostika.
5.) Vstřikovače - mohou být ucpané a nepropouštět tolik nafty, kolik je třeba. Opět by to ukázala diagnostika, jaké je aktuálně vstřikované množství.
6.) Tlak ve válcích při kompresi - 18atm mi přijde málo, když můj bramborák (BMW 3.0L řadový 6-válec) má z výroby 27atm a po 300 000 km měl 24atm (bez zásahu do motoru). Asi bych to nechal přeměřit, ale bral bych to jako poslední možnost.

A teď nějaké mé poznatky z BMW - taky jsem měl problémy se studenými starty.
- Kontrolka žhavení neudává, kdy žhavičky žhaví, ale pouze indikuje, kdy by uživatel neměl startovat, ale čekat.
- Jelikož se jedná o přímý vstřikování (jako ten váš) - tyto motory chytnou i bez žhavení (start je pochopitelně delší, ale chytnou).
- Váha vzduchu může také způsobovat problémy se starty - zkusit odpojit, řídící jednotka opět bude myslet na největší katastrofu.
- Předvstřik - jak už název napovídá, jedná se o vstřiknutí malého množství nafty ještě před hlavním vstřikem ("do komprese"). Pokud má startér menší otáčky, předvstřik neproběhne a auto špatně chytá. S tím jsem se také setkal, sice ne u mě na BMW, ale u Octavie - sluchově to poznat nešlo a nakonec se musel vyměnit startér - nový měl od "chlup" vyšší otáčky a vše rázem bylo v pořádku.

A ještě nějaké PS :
- Používání etheru pro start naftového motoru není moc rozumné.
- Osobně bych začal diagnostikou - lecco prozradí. Najít si chcápka, který má origo od Jeepa a auto kompletně proscanuje.

Jak to tady čtu, Jeep, BMW a já mám Toyotu Yaris no jo, ale já startuji na první brnk, a je mu jedno kolik je zrovna stupnu celsia. Neberte to jako vrtání do vás.

Yaris je předražená Dacia. A mě chytá na brnk dokker jak víno.

Jo Toyota jsou Rumuni!? To jako od kdy??

Tak můj Yaris je montovaný ve Francii tureckými imigranty ze španělských dílů. Přesto je to příkladně spolehlivé auto.
Tedy až na ty mechanické nepřesnosti a pazvuky v interiéru. Když jsem se ptal v autorizovaném servisu, jestli se s tím dá něco dělat, tak prý moc ne. Prý je to "jen Yaris" kde Toyota šetří pro výrobě všude kromě spolehlivosti.

Pokud utíká abnormálně nafta přes přepady trysek, tak jsou tam špatné ventilky. Čerpadlo nedosáhne patřičného tlaku, s dávkou paliva to nemá nic společného. Pokud startuješ eterem, motor se roztočí více než starterem a potřebný tlak naroste. Doma to neopravíš, odvez vstřikovače do odborné dílny.

Takže myslíš, že jde o ty horní pružinky na vstřicích, které přitlačují do sedla horní ventilek? Ale to, že tyhle ventilky propouští, znamená nejspíš rovněž, že jsou zřejmě přicpané trysky vstřikovače v koncovce. Při menších otáčkách, pomocí startéru při startu motoru, se nedostává dostatečné množství nafty do válce a málo se rozprašuje a nafta se vrací do zpětné větve. A když se pak motor protočí pomocí iniciace zážehu motoru éterem, pak asi dojde k nárůstu tlaku v railu a nafta (i špatně průchodnými) otvůrky koncovky trysky projde (motor pak běží normálně), i když se přes ten zpětný ventilek protlačuje větší množství nafty i do vratné hadičky. O čemž svědčí i provádění testu vstřiků na běžícím motoru. Takže spíše jde o špatnou průchodnost koncovky vstřiku, než o slabou (vadnou) pružinku zpětného ventilku.
Už mám koupený jeden repasovaný vstřik a vyměním jej za ten nyní nejhorší. A pak demontuji ten vyjmutý a kouknu na něj. Možná by stačilo vyměnit (pokud nepůjdou pročistit) ty koncovky vstřiků. Ale zatím nevím, kde by se daly, přesné typy, pro dané vstřiky, případně sehnat.
Uvažuji nad tímto řešením, neboť i repasované vstřiky, za předpokladu vrácení starých a uznání jich, že půjdou renovovat, přijdou na cca 3500-3700,- Kč. A pokud se nedají staré renovovat, pak na 5000,- Kč.

problem je jen v těch ventilcích /pokud by byl vstřikovač "ucpán" tak nefunguje/. Přes ty ventilky ti uteče tlak z railu, při startu musí být tuším min. 300 bar. Ten ventilek netěsní, není problém jen v té pružince.

Tak myslíš, že by mohla pomoci kontrola a oprava toho horního ventilku přepadu, případně nějak "posílit" tlak té jeho pružinky, třeba slabou podložkou (pokud by to bylo možné)? Logiku to má, ale nějak to "bourá" informace odborníků o vstřicích, že pokud vstřik "produkuje" velké množství nafty do přepadu, jde o jeho celkové poškození, a pomůže pouze jeho výměna. Ale budu nad tím ještě uvažovat, má to silnou "logiku". Tím že by byla pružinka ventilku slabá a ventilek by byl "měkký", pak by opravdu mohlo docházet, při nízkých otáčkách daných pouze startérem, k neschopnosti čerpadla vyvinout dostatečný tlak na railu, vzhledem k takto vzniklému nežádoucímu poklesu tlaku, což by pak mohlo způsobovat ty problémy při "studeném" startu. Buďto vyhodnocením čidla tlaku na railu, ale spíše horším rozstřikem studené a tužší nafty ze studených trysek. A po naskočení motoru (za pomoci lepší iniciace exploze nafty ve válcích éterem) by to již nemuselo mít vliv, neboť VT čerpadlo by dávalo podstatně větší množství nafty a tím by ten únik byl eliminován a tlak a tím i rozstřik by byl dostatečný a motor pak běží normálně. A pokud by motor už běžel i jenom malou chvíli, trysky vstřiků by se určitě rychle expanzemi nahřály, nafta v nich by byla teplejší a rozstřik takto ohřáté nafty by již byl dostatečný i při následujícím startu.
Protože, pokud se motor podaří nastartovat (za pomoci té malé dávky éteru), nechá se běžet i pouze 1-2 minuty, pak už nastartuje vždy a spolehlivě, pokud zase pořádně nevychladne..

nezapomeň, že kapaliny jsou nestlačitelné, takže tím, že "posílíš" uzávěr bezpečnostního ventilu, budeš zároveň více zatěžovat vysokotlaké čerpadlo, pokud je tryska přicpaná.

Dobrý den,stále přemýšlím s Vámi,často řeším podobné problémy.Múj prvotní záměr hledání byl,jestli ten Jeep nemá předehřev paliva.Mám ho totiž na picassu,je tam z výroby.Kdysi praskl a tekl,vytočil jsem na soustruhu mezikus a předehřev vyřadil touto spojkou.Nebyl totiž hned ke koupi,bylo však teplo.Stoupla mírně spotřeba.Po objednání jsem jej dal nový zpět.Dle mého názoru je to velice chytrá věcička pro zimní starty.která by se dala zařadit i na potrubí jiných motorů,je jen na rychlospojkách.

http://nahradni-dily.partes.cz/cs/19556736-predehrev-nafty-9640055680-2-0-2-2hdi-peugeot-citroen.html

Pokud jsi opravdu naměřil abnormální únik paliva z přepadu u některého ze vstřikovaču je to na 99 proc. duvod špatných startu, nejlépe je porovnat diagnostikou tlak na railu při startu, ale v tomto případě stačí i ta "hrníčková" diagnostika. Muže být vadný celý vstřik nebo jen ten ventilek, ze zkušenosti vím že jen ty ventilky moc nechtějí měnit /bud opravím celý vstřik nebo nic, nedám záruku, ale záleží na domluvě/ Nevím jaké tam jsou vstřiky, jestli piezo nebo elektromag. ale nedoporučuji se pouštět do opravy doma a už vubec ne, podkládat pružinky. Naděláš více škody jak užitku.

Jak dopadla "hrníčová" diagnostika bylo uvedeno již na mé dřívější reakci. Ale uvádím ji znova. A už jsem udělali na pátém vstřiku a tam naběhlo za stejný čas 40ml. Takže nejhorší je 2-60 ml, další je 5-40 ml, pak 1-20 ml a nakonec 3 a 4 10 a 8 ml. Pokud máš tedy zkušenosti, jsou to, zejména u 2 a 5, případně i 1, hodnoty abnormální?
No a už mám jeden repasovaný (jako nový) firmou Autonorma (3500,- Kč +1700,- Kč vratná záloha), a budu postupně měnit, nejdříve 2 a 1 a pak "profiknu" plechy před sklem a udělám 5. Motor spouštět nebudu.
Vstřiky jsou piezoelektrické. Zajímalo by mně, jakým napětím jsou tyto vstřiky iniciovány. Pokud víš, o jaké napětí jde, prosím napiš. Díval jsem se na YouTube, jak se dá kontrolovat jejich rozstřik po vytažení (čistící sprej + mžikové připojení na baterii 12V) ale nejsem si jistý, zda se jednalo o piezo, nebo elektromagnet. To podkládání pružinek jsem tedy zavrhnul, ale každopádně aspoň jeden, než jej pošlu na repasi jako vratnou zálohu, odzkouším a rozdělám a uvidím. Když se srovnávám s i s mikroelektronikou, tak snad ani toto nepoškodím. Poláci a Rusáci to zvládají rovněž, tož že by to "české ručičky" nezvládly?
Ještě ale sháním informaci, jaký je ten vnitřní závit ve vstřiku, když se vyšroubuje ten přepadový ventilek. Na ten závit se má našroubovat tyčka toho vytahovače a tak to potřebuji zjistit, abych si předem mohl udělat ten rázový vytahovač. Zkoušel jsem vytahovat ten č.2, ale on prý kdysi podfukoval a tak je asi zapečený. A tak, jestli pokud půjde ven, tak aspoň minimálně s tím rázovým vytahovačem.

U pieza je ovládací napětí až 200v. Množství měřeného paliva je dáno čas. usekem, ale dle foto je ta "2" evidentně špatná. Pozor tyhle pieza jsou dosti choulostivé, doporučuji nerozdělávat. Demontáž je někdy opravdu problém, každá rada drahá, někdy jdou snadno, někdy je to boj. Některé vstřiky se musí po namontování nakodovat diagnostikou ale tenhle motor neznám, možná bude lepší svěřit to odborníkum /sic bude to drahé/.....ale ta hrníčková diagnostika se povedla

Dufam že to vytiahnete, včera som pozeral video kde to tahaly s hydraulickym stahovakom.

Tak závěr k vyřešení mého problému, se zimními starty dieselu, u mne konkrétně toho Jeepa.
Nakonec to byly opravdu ty vstřiky.
Jejich demontáž z motoru byla provedena zakoupeným rázovým vytahovačem (cena 2000,- Kč) a celkem bez problémů.
Ale nemohl jsem to pořádně odzkoušet, neboť ode dne, kdy jsem je vyměnil, byly teploty maximálně kolem nuly. Předtím to nechtělo sice už startovat ani při nule a po výměně už ano, ale nevěděl jsem, zda to půjde i při mrazech.
Zdálo se, že na nižší teploty si budu muset počkat do příští zimy.
No a dnes jsem se nakonec ještě dočkal i teploty -6 st. C (dnes v noci 22.2.). A hned ráno (06.00) i na teploměru ještě bylo -6, jsem honem běžel zkusit Jeepíka "startnout". No a startuje krásně, na pouze krátké protočení.
Takže závěr, ještě jednou, důvodem byly ty vstřiky.
A ještě menší oprava, na tomhle Jeepu nejde o piezoelektrické, ale elektromagnetické vstřiky.
Vyměnil jsem tedy ty dva, na 1 a 2 válci, za repasované z Autonormy (cena 5000,- Kč/1 ks - 1500,- kauce, v případě, že vrátíte přesně stejný typ co objednáte).
Na tom pátém, který není také úplně OK a má větší přepad do vratné větve, vzhledem k jeho špatné přístupnosti, jsem jej zatím neměnil a asi se na to i zatím vykašlu.
U těch původních vadných - demontovaných jsem vyčistil koncovky s tryskami. Po rozebrání spodní části vstřiků jsem matice i koncovky očistil ocelovým kartáčem a oškrabáním napečených vrstviček nožem z vnějšku a pak prostříkával trysky zevnitř i z vnějšku sprejem "Kontaktol", který používám na čistění a údržbu elektrických kontaktů.
U toho z druhého válce, který byl nejhorší, jsem vyčistil pouze tu koncovku a její trysky, kde byly, ze sedmi, dvě ucpané a podařilo se je pročistit. Ventilek, v horní části vstřiku, jsem nerozdělával.
U toho druhého vstřiku, jsem provedl totéž, ale provedl jsem ještě i demontáž a kontrolu vrchní části s ventilkem (což jsem asi neměl dělat).
A poslal jsem je na otestování k firmě, která testy provádí na zakázku (200,- Kč/1 ks+poštovné+dobírka).
Výsledek byl takový, že ten první, u kterého jsem vyčistil pouze tu koncovku (ucpané trysky), je OK a v pořádku (dodali i protokol).
Ale ten co jsem rozdělávání i vrch, měl velký "přepad" a neprošel. Asi můj problém při zpětné montáži.
Z čehož jsem si udělal závěr, že hlavní důvod bývají ty trysky v koncovce a do té horní části s ventilkem není nutné a vhodné raději šahat. Ono v té části není ani velký předpoklad nějakého většího znečištění, ale zpětná montáž je asi velmi citlivá na sestavení a nastavení.
No ale tak mám nyní aspoň jeden dobrý a otestovaný vstřik, pro případnou výměnu na tom pátém válci.
Ale budeme do nafty dávat ten čistič trysek U2 a třeba se i pročistí případně samo za provozu. Před zimou pak ještě opět zkontroluji testem přepadů.
Tož toliko na závěr k tomu problému se zimními starty a vstřiky u dieselu.
Všem rádcům a přispěvatelům k tématu, ještě jednou, mockrát děkuji.

Gratuluju. Zasloužil jste si úspěch.