Nevýhody krbových kamen s teplovodním výměníkem

Čištění výměníku je blbost, není potřeba ho čistit a ani nevím, jak bych to měl udělat.

Krbová vložka s teplovodním výměníkem je spolu se solárními kolektory jediným zdrojem tepla v našem domě, bydlíme pátý rok a žádné problémy nemáme.

Jediné, na co bych si dal pozor, je mít systém pokud možno takový, aby nebyl závislý na nějakém čerpadle. My máme výměníkovou nádrž na půdě nad krbem, takže využíváme samotíž a nemůže se nám stát žádný problém s tím, že by se nám vložka přehřála (na rozdíl od varianty, kdy máš ohřátou vodu hnanou čerpadlem a vypnout proud).

Díky za reakci. No to s tím čištěním jsem právě taky nějak nepochopil. Tak fajn, že to nemusím vést v patrnosti. Samotíž tu kdysi byla, ovšem to se všechno předělávalo. Ohledně výpadku proudu vím, že musí být záložní zdroj. V tom by nebyl problém. Kdybych tenkrát koupil rovnou vložku s výměníkem, nemusel bych to teď řešit. Byla to chyba a proto bych se rád případným dalším chybám vyhnul. Dík

U krbových kamen nejsou žebrované výměníky, jako u plynového kotle. Buď je rovná plocha, nebo tam jsou tahové díry a ty se čistí kamnářskou štětkou od sazí, podobně jako kouřovody.

To je zbytečné. U krbových vložek ani není možnost, jak výměník čistit a při správném používání žádné čištění ani není potřeba...

Musim nesouhlasit. Pokud je vlozka vymeniku resena s pruduchy ( skrz vlozku ) tak se cistit velice vyplaci, je to nutnost.A to hlavne zpocatku, jinak se tam zapecou saze a horko tezko to budete cistit . Bohuzel nejvic na cem zalezi je i celkova konstrukce kamen, tvar spalovaci komory, vydechy do komina, delka a tvar trubek ( kolena o ruznych stupnich atd..)

Mluvim z vlastni zkusenosti, kdy jsem bez naptostych problemu provozoval kamna Thorma keramik 7kW bez vymeniku, zadny kour, prakticky bez popela..

Pak jsem stejne jako tazatel koupil kamna s vymenikem HAAS & SOHN Grand Max 11+, spalovaci komora je naprosto nestastne resena do klinu, ktery se zveda smerem k dvirkum. Kour se hromadi v nejvyssim miste a tak pokazde, ikdyz necham pomalu spalovaci komoru vycistit od koure pri otvirani, mi kour vletne do mistnosti. neni to zadna tragedie, ne, neni t toho kotelna v obyvaku, ale je to neprijemne.
Na vine neni komin , ale ta nestastna konstrukce, kdy nad vymenikem ( nad pruduchy vymeniku )je plech cca3 mm, ktery zabranuje spalinam okamzite opustit komoru a vryci spaliny zpet na vymenik. Je mi jasne proc tomu tak je, vyrobce chtel za kazdou cenu vyuzit i ztratove teplo. ALE, kour pote prochazi pouze malymi otvory v zadu, po obou stranach a to je na tak velkou spalovaci komoru naprosto nedostatecne.

Do plechu jsem tedy vyvrtal, hned soubezne nad vystupem roury 9 otvoru o Prumeru 13 mm a hle..je po problemu. Ano sice ted odchazi spaliny drive a tolik jiz neohrivaji vymenik, ale kamna jsou i tak predimenzovana ( bohuzel moje chyba, nechal jsem si poradit od odbornika :( )

Grand Max 11+ mám taky, kde prosím tě myslíš ty 13 otvory? Možná, že to budu muset taky tak udělat, díky

Kamna maji kourovod horni 150 mm, pokud sundas trubku a podivas se primo do hrdla kourovodu, uvidi plech, nic vic, ten plech, prave presne v ose kourovodu jsem provrtal.

Nedelal jsem zadnou prasecinu, proste kam jsem se vesel v pohode vrtackou ( nechtel jsem aby mi sklicidlo drhlo o hrdlo kourovodu )tam jsem vyvrtal diru. Je to dost tvrdej plech, ale pokud je dobrej vrtak da se to v pohode. Jen je potreba dat pozor, pri dovrtavani, abys neprojel skrz a nejak neposkodil vymenik, kterej je pod tim plechem cca 8 cm . Ja vyvrtal 9 der po 13 mm. nejdriv jsem predvrtal 8mm a pak to dojel.

Jinde na foru jsem cetl, ze uzivatel odrezal hrdlo 150 mm a navaril tam 200 mm, pokud mas komin taky 200 mm, jako ja, tak prej tech 50 mm navic udela sve. Me to prislo jako dost velka prasecina, tohle staci a je to levnejsi a hlavne neni to takovej zasah do konstrukce kamen.

Uvazoval jsem ze bych ten plech vyziznul, proste tam udelal 150 mm diru, ale nevim jestli by se pak ten plech nekroutil a tak.

Kamna bez jízku pustí všechno teplo do komína, takže velká díra je blbost.

Vzdyt pisu, ze jsem to neudelal, ale jinak me by to netrapilo, stejne kamna po roztopeni prakticky zaviram, protoze je vsude vedro . Vykonove jsou predimenzovany, jak jsem psal na " dobrou " radu topenare

Ono se to někdy těžko odhaduje a navíc se to dimenzuje na -20, což je tři noci v roce a topí se od +10°.

Mozna to PAN topenar pochopil tak, ze bude zapotrebi vytopit kompletne celej barak ( coz je 450 m3 ), kterej bude v - 20°C promrzlej na rekneme 18 °C. Jenze tahle situace prakticky nikdy nenastane, topi se celej den, nekdy i pres noc, takze se dotapi rozmezi 2 - 3 °C, coz je pro tyhle kamna trapne malo .

A to podotykam, ze nemam zatepleno, pokud zateplim, situace bude jeste horsi, co se tyce ztraty tepla ( myslim tim co do predimenzovani vykonu kamen ).

Já teda budu mít aku 1000L s výměníkem na TUV, tak doufám, že to problém s přehříváním vyřeší. Ono když máš dům vytopenej na danou teplotu a zavřou ti termostatické ventily na radiátorech, tak se to teplo musí někam ukládat, a to vyřeší ta aku.

Hodlám tento problém vyřešit prodloužením/nastavením toho horního plechu nad sklem. Když bude zasahovat níž, teoreticky by mohl spaliny udržet než je stáhne tah komínu. Co si o tomto řešení myslíte? Nechce se mi vrtat díry do kamen.

Je to trochu škoda, že jsou ty kamna takto špatně řešená. Člověk vidí prakticky hned, kde je problém. Ta konstrukce nutně bude hnát dým do místnosti ať je tak sebevětší.

Jinak kamna mi hoří výborně, nechám rozhořet, postupně uzavřu primár i sekundár, aby kamna jen žhnula. Jen to příkládání nebo prohrábnutí :(

Mám také grand max plus 11.Ten plech jsem prodloužil o 7cm a je po problému kamna do místnosti téměř nekouří.Přidělal jsem ho tam na vratové šroubky m6 plech má udělanou takovou drážku takže ho při čištění výměníku jenom vysunu směrem nahoru a odejmu a mám v přikládací komoře více místa na čištění.

Ono se to musí čistit ? A jak často ?

Ještě bych si dovolil prudit s posouzením, zdali by výkonově stačily kamna, která se mi docela líbí
http://www.krbova-kamna.com/fire-cezar-s-vymenikem -p.html
Sice píšou vytápěcí schopnost 280m3, ale obávám se, že 5,8kW do výměníku mi mých 272m3 nezvládne (5 menších pokojů,3chodby. kuchyň, koupelna - 9 radiátorů) i za předpokladu zavřených radiátorů v ložnici a obýváku (vytápění vzduchem - vyzkoušeno krbovou vložkou).
Jak tak koukám dál, tak pak výkonem by mohly být třeba
http://www.peddy.cz/kamna-a-vytapeni/krbova-kamna- s-vymenikem/krbova-kamna-s-teplovodnim-vymenikem-p rity-s1-w10
nebo by jste doporučili spíš výkonější, řekněme např.
http://www.peddy.cz/kamna-a-vytapeni/krbova-kamna- s-vymenikem/krbova-kamna-prity-s3-w13
http://www.peddy.cz/kamna-a-vytapeni/krbova-kamna- s-vymenikem/krbova-kamna-prity-am-w12
No, pro dnešek si dám asi pohov. Čím víc do toho čumím, tím víc začínám být zmaten.

http://www.energoportal.cz/forum/pevna-paliva/krbo va-kamna-haas-sohn-grand-5281-493/?retezec=kamna%2 0haas%20a%20sohn

Na tohle se běžně používají UPS. To 70W čerpadlo to utáhne, pokud kalamita netrvá dva dny.

Mám ještě otázku . Jestliže máte plynové topení , proč tam máte 16 °c ? Chápu že máte asi špatnou dispozici pro vytápění dřevem. Ale ta vložka , určitě ušetří dost peněz a než ji vybourávat a dávat jinou .Nebylo by lepší zateplit. Pak nejen že ušetříte peníze za plyn nebo množství dřeva , ale určitě se zlepší tepelná pohoda- sníží se teplotní rozdíly mezi místnostmi. To by jste viděl co udělá 10cm polyše nebo vaty
A ještě k těm prity .Rozhodně bych si nevybral ty s trojuhelníkovým topeništěm .Topeniště by mělo byt čtverhrané nebo obdelník .Aby jste dobře využil topeniště - zarovnal ho poleny.Nedívejte se moc na vykon v KW .To jsou často zajímavá čísla , ale vyrobci mají u podobnych vyrobku ruzná čísla. Pro mě je duležitější velikost topeniště a kolik dřeva stopím za den - kolik kW a kolikrát musím naložit topeniště .Zda musím přikladat po 3 nebo 5 hod atd.
Jinak na prity jsem nečetl moc pozitivní reference.Pry tam musí přikladat každou hodku a to se mě nezdá moc dobré pro vytápění.To jste otrokem . To znamená , rychlý ohen - je teplo a když to vyhasne , tak je zima.

16°C je v koupelně, pokud se topí pouze krbem - zrovna zadní strana baráku (kde je koupelna), je již zateplená. Jinak děkuji za názory ohledně Prity apod.

Jak často přikládat? To nezáleží ani tak na kamnech, jako hlavně na tom, čím topím. Já topím pouze bukovým dřevem - můžu přikládat každé dvě tři hodiny pár polínek, nebo můžu večer naložit plná kamna a ráno mám hromadu žhavého, kam jen přihodím polínko a hoří dál.

Já mám Idro 50 a jsem spokojený. Protože jsem ale vybíral vložku s maximálním možným výkonem do vody, obětoval jsem přítomnost popelníku, což trochu komplikuje čištění kamen - je potřeba nechat kamna vyhasnout, což ale při vyhřátém domě a nahřátém zásobníku není vůbec problém...

Běžně se používají UPS... Ano, ale je lepší mít systém udělaný tak, aby žádná taková berlička nebyla potřeba!

UPS zdroje, treba na zalohovani PC, jsou naprosto nedostatecne a hlavne priserne drahe.

Muzete mi sdelit jak udelat system bez " Berlicky " ?? Dost dobre nechapu jak to myslite ? Pokud mam obehove cerpadlo a vypnou proud ( coz neni nic neobvykleho treba i na 3 - 5 hodin ) tak jak tedy zarucite kolobeh vody v systemu, kdyz kamna jsou nalozena a voda je jiz nahrata ve vsech telesech ?

Ja sam mam tento UZ UNI :ptacek.e.sweb.cz a funguje naprosto v pohode, je pripojen na klasickou Autobaterii 45 Ah.Nehlede na to, ze funguje jako automaticka nabijecka aku.

Ano je moznost pripojit dochalzovaci, nebo vychlazovaci smycku, ale to je system uz havarijni, zabranujici pretopeni vymeniku a hlavne na nej musi byt uspusoben i vystup odpadu u kamen, kudy povali ona varici voda a privod studene vody, ktera bude ochlazovat .

Dohledej si pojem "samotížné vytápění". Když se vše udělá rozumně, tak to funguje dobře a to ikdyž je vše v jednom patře. Mnohdy stačí dát na stoupačku od kotle 2-3" trubku a je to vyřešený aspoň trochu (tj. jde pak topit i bez čerpadla, ikdyž to má svá úskalí).

Vždyť píšu, že je lepší mít systém bez podobným "berliček", čímž myslím různé zálohy pro případ vypadnutí proudu apod.

Já mám udělaný samotížný systém, kdy krbová vložka je v přízemí v obýváku a akumulační nádrž je na půdě. Jestliže vypnou proud třeba na celý den, tak mě to "nezajímá", pokud se týče roztopené vložky. Samozřejmě, že mi pak nejdou termostaty, které otvírají jednotlivé ventily na rozdělovači a otopná voda se tak nedostane do podlah. Dům třeba může trochu vychladnout, ale rozhodně lepší, než kdyby se mi měla vložka roztrhnout...

A nebylo by lepší zavolat odborníka, aby posoudil rozvody vzduchu, které jste "spáchali"?
I v tomto se dají udělat chyby a určitě by to bylo nejlevnější řešení. Popřípadě bych instaloval ventilátor, který dostane teplý vzduch do větší vzdálenosti.

ventilátor už zabudovaný je. Trochu to zlepšilo pohodu v kuchyni, nicméně do koupelny to žádný výsledek nepřineslo. Nemám v plánu dál řešit teplovzduch, chci ho zaměnit za teplovodní - jednoduše chci teplo z radiátorů.

Teplovzduch jsem zamítl rovnou, protože podle mě se v takovém bytě musí více prášit...

Nehledě na to, že teplovodní systém je podstatně efektivnější (TUV i otopná voda zároveň).

topím v krbu s výměníkem(Verner) už cca 8 let co jsem postavil barák a žádný problém v tom nevidím(snad jen ta práce v lese a pořizovací cena krbu 30 000 Kč). žádný nadbytečný prach, bordel atd. jen bych ti dal radu dost zásadní a to takovou, že až budeš kupovat ten krb, tak ať máš ten výměník v krbu nahoře. je daleko lepší výhřevnost vody oproti výměníku, který je uložen v krbu na zadní straně.
vytopím s tím celý barák a to tak, že tam kde se dostane teplo do pokojů normální cestou tam mám radiátory vypnuté a do dvou zadních pokojů radiátory puštěné, tudíš tam jde dostatečně teplá voda na ohřev pokoje. krb čistím +/- po 10-ti topení, záleží čím budeš topit.
mě to trvalo zhruba jednu zimu, než jsem se v krbu naučil topit. topit tak aby se ti nezasíralo dehtem sklo, komín atd. loni byl u nás kominík a bylo mu trapné si brát 300 Kč zato, že neměl co v komínu čistit. mj. tah(výška) komínu je velice důležitý prvek k tomu, aby jsi se doma pořádně ohřál a neklepal v zimě kosu,čus

topím v krbu s výměníkem(Verner) už cca 8 let co jsem postavil barák a žádný problém v tom nevidím

no to byla ta zásadní chyba, že jsem to tenkrát nevyřešil podobně. Asi jsem se pořádně nepídil a tahle varianta mi ani nebyla místním odborníkem nabídnuta, natož vysvětlena. Dnes bych to tu nemusel řešit. Podobnou chybu nechci již udělat, proto se v tom neustále hnípu. Sice se mi to stávající nechce bořit, ale rád bych tu měl topení funční a ne na okrasu. Přikládám pár fotografií. Neměli by jste ještě tip na nějaké výměníky, které by se daly pouze napasovat na stávající vložku? Dnes jsem narazil na nějaké ty komínové výměníky.. např

takhle se krb stavěl

A zde je půdorys pro představu. Teplo je vedené do všech pokojů v patře (11,13,14) a do kuchyně.. Žádná sláva ani v kuchyni, ani v pokojích v patře to není a koupelna s chodbami je absolutně bez šance vahřátí. Efekt tedy pouze přichází v podobě horkého obýváku a ucházející ložnice. Černý čtverec je umístění krbu.

Výměník na komín by stačil tak na malinkou koupelnu.

Zdravím Vás. Když bych krbovou vložku, ať s výměníkem či bez něj, chtěl domů dodatečně do otevřeného krbu pořídit,je nutnost mít vyvložkovaný komín? Díky za odpověď. Barák je starý 30 let, takže i komín tak.

Radši investuj do komínový vložky než do nový střechy.Víš prd jak dlouho se komín nepoužíval, jestli v něm není zazděný trámek na uzení atd.Nebo si alespoň pozvi kominíka na kontrolu a revizní zprávu.Ten ti řekne nejlíp.

Když jsem se díval na to foto krbu - skla ,tak je to děs .Proč to máte tak zadehtované? Já mám krásně čisté sklo a toto by mě dělalo snad ,že bych tam narval mokré dřevo a nechal to tam zadušené .Jakmile mám ohen , tak nemám problém se sklem .A to i když to uplně zavřu ,anebo mě spadne poleno na sklo .To se ty saze za chvílu vypálí .A to spíše kamna provozuji na 180-220°c. Na větší teplotu pouze při roztápění a to pouze s drobnym dřevem .Normálně tam dám 2 až tři velká polena.

..čekám na reakci k zadehtovanému sklu, neb máme podobný problém...

Reakcí netřeba.. Jak psal Jenda..

Tak s největší pravděpodobností to vypadá, že pořídíme tyhle http://www.haassohn-rukov.cz/cz/produkty-a-sluzby/ vyrobni-program/krbova-kamna/grand-max-plus-11-s-v ymenikem-3.html, nebo o něco slabší http://www.haassohn-rukov.cz/cz/produkty-a-sluzby/ vyrobni-program/krbova-kamna/grand-max-b.html . To dnes ještě budu konzultovat s topenářem, který bude ralizovat. Oproti těm PRITY, co jsem tu dával odkaz dříve, vypadají bytelněji (taky jsou dvojnásobně těžké). Sice cenou trochu někde jinde, ale zdají se být kvalitnější. S vyměnitelným výměníkem, má to terciální spalování atd. A co jsem koukal, tak se dá topit i uhelnými briketami.. No uvidíme. Díky za příspěvky a kdyby si někdo ještě na něco vzpomněl, tak neváhejte a napište. Dík

A tady na ty jste se nedíval ?http://www.haassohn-rukov.cz/cz/produkty-a-sluzby/ vyrobni-program/krbova-kamna-s-vymenikem/arktic-12 -s-vymenikem-0470615000000.html
Tyhle mají na vystavě a vyhoda je že jsk jsem pochopil mají nějaké čištění vyměníku páčkou .A taky jsou na velká polena - pořádná velikost topeniště .

Děkuju za tip. To čištění vypadá zajímavě. Juknem na to.

Tak to tu oživím. Myslíte tedy, že záložní zdroj nějaké UPS (ńapř. http://www.alza.cz/apc-back-ups-bx650ci-d324329.ht m ) je nedostatečný a jít tedy do zdroje s autobaterií ptacek.e.sweb.cz ? Kamna již v sobotu přijde topenář napojit, už řeším jen náhradní zdroj. Kamna jsou vybavena vychlazovací smyčkou, kterou bych použil jako poslední řešení (radši v případě výpadku proudu - který se tu zas až tak často nestává - aby čerpadlo jelo na náhradní zdroj, než aby šla voda do háje).

Dobrý den, zatím mám také pouze starou UPS od PC zapojenou k čerpadlu. Vydrží nepřetržitě točit čerpadlem půl hodiny. Zatím jsem problém neměl, protože u nás výpadky proudu také nejsou. Ale pokud bych měl přebytek financí, koupil bych tu UPS na autobaterii. Při delším výpadku nemohu nyní topit...( dělají u nás výměnu el. vedení a přes týden vypínají na celý den proud - taky to mohli dělat v létě...) Chladící smyčku nemám.

Vůbec nechápu, proč se tu zabýváte takovými nesmysly jako UPSky? K čemu ti je, že ti něco oddálí průser o půl hodiny? Běžně topím tak, že ráno před odchodem do práce naložím krbovku a doma minimálně 9 hodin nikdo není, večer naložím kamna a jdeme spát.

Jediný rozumný způsob je využít samotížný oběh - funguje to vždycky na 100%, je to jednoduché a vždy proveditelné.

Nevím, kde bydlíte, ale co budete dělat, když v zimě padne nějaký strom, přetrhá vedení a vaše bydliště bude třeba dva tři dny bez proudu? Jaká záloha ti pokryje takový výpadek?

Zabývám se tím, páč není těch financí...Také jsem psal, že bych si jinak koupil tu na autobaterii. Nejsem topenář, takže nevím jak provést samotížku v jednopatrovém domě, rozvody v mědi. (Když nepůjde proud delší dobu - dny, budu muset holt vypustit vodu z krbovek, odělat některé šroubení a topit pouze "jako" v teplovzdušné krbovce ( zatím nemá dokončenu obestavbu).

No, to bych určitě nedělal. Třeba u mé teplovodní vložky je přímo upozornění, že se v ní nemá topit bez napuštěné vody...

Jako první věc bych se zajímal o to, jak udělat samotíž v jednom patře - ideálně si pozvat nějakého topenáře domů a na místě to s ním probrat. Já jsem trval na tom, že nechci žádný podpůrný blbinky...

A k těm financím - jestliže je správně navržena a udělána samotíž, tak jsou to jen trubky, nic víc. Naopak vše ostatní jsou jen peníze navíc - čerpadla, zdroje, elektrocentrály apod.

Nevím, kde bydlíte, ale co budete dělat, když v zimě padne nějaký strom, přetrhá vedení a vaše bydliště bude třeba dva tři dny bez proudu? Jaká záloha ti pokryje takový výpadek?

Nastartuju benzinovou centralu? 2x 20l benzinu?

Hm, a kolik stojí taková centrála? Plus projetý benzín...

Těch pár metrů měděné trubky nestálo skoro nic a je to bez jakékoli starosti.

rokator - omluv mou netechničnost.. Když jsou krbová kamna v přízemí (výměník nad úrovní rozvodů topení v přízemí), tak není větší problém zřídit samotíž? To dnes s topenářem tedy zkusím projednat. Pokud by to nebyl extra problémový zásah a odpadly by tím čerpadlo s náhradním zdrojem, tak by to bylo opravdu mnohem lepší řešení. Dřív (před rekonstrukcí topení - železné trubky o průměru raketometu) byla na půdě kvůli samotíži obrovská nádoba. No každopádně dík za tip, pojedu to s topenářem probrat.. A pokud je to opravdu vcelku snesitelný zásah, tak nechápu, proč to sám nenavrhnul, jako možnou variantu.

Výměník by měl být nejvyšší bod a je jedno, jestli ho máš na půdě (jako třeba já) nebo v garáži pod stropem. Trvej na tom a topenář si s tím určitě poradí... Případně zkus i jiného topenáře - ne každý řemeslník své řemeslo ovládá.

Odpověď topenáře - šlo by to jen kdyby byly kamna utopené pod úrovní rozvodů.. Tak třeba jen nechce, aby to šlo. (výměník jsem myslel teplovodní výměník v kamnech)
edit: Prý když se řeší samotíž, tak už se to musí řešit v rozvodech - trubky musí být ve spádu a ne ve vodorovině

No nevím, já si myslím, že to musí jít vždy. Nehledě na mě, to zmiňoval i Uroboros kousek výše...

Udělej nějaký nákres, najdi si v okolí pár topenářů a rozešli jim požadavek mailem a uvidíš, co ti odpoví.

Pánové, proč zde radíte samotížný rozvod, když neznáte jeho základy, aby byl vůbec funkční? Výstup teplé vody z krbového teplovodního výměníku, musí být minimálně o 0,5 m (raději více) níže, nežli jsou topná tělesa. Ve většině případů je krbová vložka však výše. Na samotížný systém navíc bude potřeba použít větší světlost (vnitřní průměr) potrubí, nežli tomu je u potrubního rozvodu s nuceným oběhem (oběhové čerpadlo). U potrubí z mědi se v tom případě jedná o celkem velký cenový rozdíl. Ze železa to dnes nikdo nebude dělat. Mnozí již neumí autogenem ani svařovat, málo kdo autogen a ohýbačku potrubí má a cena náplně technických plynů dnes stojí 7 tisíc. Takže, spíše potrubí PexAlPex či podobný materiál. Leč není zde zase taková nabídka světlostí. Výpočet světlosti potrubí je dáno výpočtem hydroodporů, tedy délky potrubí, počtu a velikostí radiátorů, nainstalovaných tvarovek, (kolínka, ohyby, ventily,atp.) Samozřejmě jak zde někdo psal, je potřeba i vyspádovat potrubí, dělat náběhy v odbočkách, atp. Takže ten, kdo má krb a radiátory v jednom poschodí a tedy téměř v stejné výši, ať raději na toto řešení zapomene. Ten kdo má nad krbem půdu, může tam dát bojler na teplou vodu a pokud dojde k výpadku elektřiny, tak to bude samotížně topit na bojler. Leč, pokud má vodu ze studny a vypnou elektřinu, nepůjde mu ani domácí vodárna.Samozřejmě by šlo místo bojleru nainstalovat radiátor, který by to stačil dochladit. V podstatě by nahradil chladicí smyčku. Technických řešení by se jistě našlo více. Leč, to je již o něčem jiném. Tedy, pokud samotížný systém, musí jej topenář nejenom umět udělat, ale musí se být i správně navržen a dobře spočítán. Pokud tomu tak není, některé tělesa vám třebas nebudou topit.

Pane Šafre, nevím, zda jste si přečetl zadání tazatele. Krbová kamna má v přízemí, nad kterým vytápí ještě patro, které je cca o 2,5 metru výš, než zdroj tepla s výměníkem a čerpadlem. Mám stejnou dispozici, krbová kamna Verner Golemek 9 kW, topím v nich už více než 10 let, při výpadku elektřiny prostě otevřu naplno dva radiátory v patře, kde mám potom sice tak trochu saunu, nicméně ty radiátory výkon stačí dochladit. Do patra vede měděné potrubí o vnějším průměru cca 18 mm, tam se rozvětvuje s průměrem cca 16 mm.
Ta krizová varianta (výpadek proudu) u nás trvá v nejhorším případě pár hodin, pro teplotu v domě to nemá žádné fatální následky.
Suma sumárum: pokud topíte s nuceným oběhem i do patra, v případě výpadku proudu funguje samotíž tak, že vytápíte více patro, zatímco v přízemí topí pouze kamna sama. Žádná katastrofa, žádné záložní zdroje a jiné vyfikundace...

Mně toto téma zajímá. V bytě mám rozvod, který měl etážový kotel - sporák, nyní pryč. A současně kotel ve sklepě. Na samotíž. Výška toplného tělesa ve sporáku byla stejná jako výška nižších radiátorů, které jsou v celém bytě. Jen v jednom pokoji je vyšší radioátor. Takže nesouhlasím s tím, že topná vložka musí být níže než je radiátor. Ano, při tomto způsobu byla dost horká voda nahoře u radiátorů, níže to bylo studenější, ten spád byl větší než při topení ze sklepa. Ale nepište prosím, čemu nerozumíte. Jako že musí být radiátory o půl metru výše ap. Nemusí být, dokonce snad to i funguje, že radiátor může být níže než je vložka v kotli. Musí se dodržet jiné věci, od teplé vody to musí jít vzhůru, pak rozvod klesá, tím to chytne oběh. Teorii tolik neznám, ale doma to prostě funguje. A že může být radiátor i níže než kotel a hřeje, tak toto ověřené nemám. A na rozdíl toho pána, co na něj reaguji, tak na to upozorňuji. Ono je tak snadné něco plácnout a přitom to je nepodložené tvrzení, výmysl či rovnou lež. Doma uvažuji obnovení etážového topení, bez čerpadla mi to přijde lepší, nebude závislost na elektřině a co se stane, když přestane jít proud.

Máme topení standardně přes čerpadlo, ale od kotle jde ke stropu stoupačka asi 3", od ní už standardní trubky, pokud vypnu čerpadlo a otevřu ventil, co čerpadlo přemostí, tak můžu topit i bez něj, bohužel v tu chvíli to nefunguje rovnoměrně, tj. některý radiátory topí jen málo, ale topí, jiné jsou extra horké. Vše je v jednom patře, teplo obstarává 30kW dřevokotel, pokud by se nechladil, usmaží se za chvilku. Trubky tu jdou všelijak, pod stropem i u podlahy, z kopce i do kopce (v horozintu jich tu bude minimum ), něco jsou Cu něco starší ocel, radiátory litinové žebrové i deskové plechové... Ono jde všechno, když se chce, ale nikdo se s tim nechce dělat, prostě tam prdnou čerpadlo a kašlou na to.

Potrubí z mědi by mělo být nainstalované vždy až za ocelovým, tedy na konci. V opačném případě je problém na cestě.To, že vám to někde na samotíž topí a někde ne, je právě tím, že jednotlivé potrubní větve mají různé hydroodpory. Nechá se nastavit seřízením průtoku na radiátorech (výpočet daný projektantem).

Výměník není expanzka.

Naprosto nejlepší řešení je podle mě asi toto CP-201

Docela se divím že nikoho do dnešní doby nenapadlo to čerpadlo prostě udělat na 12V a na nějaké UPSky s bůh ví jakou účinností se vykašlat ...

Má to ještě tu vyhodu že to řeší i řízení 3-cestného ventilu atd.

Určitě máte také zjištěnu cenu tohoto čerpadla, bylo by dobré jí sem taky napsat. Vloni jsem to chtěl také tak řešit, ale dávat 10000kč za čerpadlo..?

Dobrý den,
nejsem si jist, jestli je nějaká nevýhoda u těchto kamen. Nemohu přijít ani na jednu. Příklad:
Před pěti lety jsem řešil, čím vytápět rodinný dům o rozloze 120 m2. Kotelna nepřipadala v úvahu, dům není podsklepen. Narazil jsem na krbovou vložku s vestavěným 60-ti litrovým výměníkem. Výhřevnost těchto kamen stanovena na 500m3, což odpovídá 2 podlažím rod. domu. Problém s přetápěním v místnosti, kde stojí krb odpadá již díky tomu, že 75% tepla jde do vody a zbytek do místnosti. Nevadí nám to, větráme i v zimě při teplotách pod nulou. Při zatopení (dřevem) hřejí radiátory již během půl hodiny. Součástí kamen je i UPS-ka, která slouží jako řídící jednotka a s trakční autobaterií jako záložní zdroj. Trakční proto, aby nedocházelo ke kolísání napětí při delším chodu na tuto baterii. Záruka též delší doby - obytný karavan na ni může jet celý víkend. Tak dlouhý výpadek nelze očekávat. Čerpadlo neběží nepřetržitě, spíná podle přednastaveného termostatu na UPS-ce. Při tzv. přetopení kamen je zde expanzní nádoba, která zajistí odpuštění teplé vody a dopuštění (schlazení) studenou vodou.
Mohu bez zaujetí říci, že celá jednotka pracuje samostatně, vyjímaje zatápění a přikládání, teplota v domě v topné sezóně cca 25 stupňů (ano, teplo máme rádi), možná i proto, že máme dvě malé děti. Přikládáme zhruba jednou za čtyři hodiny, na noc něco málo nandám a ráno rozjíždím uhlíky, které ještě žhnou. Jsou navržené pro nepřetržitý provoz. Zažily jsme výpadky proudu, přetopení a vždy se to vyřešilo prakticky samo.
Věřím, že naše "dvěstě kilové miminko" jak mu říkám (od doby, kdy jsem ho viděl poprvé) bude díky snadné údržbě ještě dlouho pracovat tak skvěle, jako do teď. Opravdu bych neměnil.

No tak hlavne ze slouzi...jen bych poupravil, ze Expanzni nadoba rozhodne nic neupusti a uz vubec nemuze nic schladit, je tam jen proto, aby vyrovnavala tlak v soustave. Vlastne koriguje rozpinani tlaku mezi studenou a horkou vodou v soustave. To co popisujete je jednoznacne funkce vychlazovaci ( dochlazovaci ) smycky, ktera je primo ve vymeniku ( da se samozrejme dokoupit a instalovat dodatecne, pokud to kamna , vlozka umoznuje ) a pri prehrati je napojena na rad studene vody, kterou ochlazuje vodu ve vymeniku a prehrata voda valy ven ( do odpadu ).

Jinak 60ti litrovy vymenik je teda masakr, kolik ze ma ta vase vlozka vykon ? Voda / vzduch ? Pisete 75 % do systemu...

Vychlazovací smyčka to být nemusí, může to být taky bezpečnostní ventil, který ze systému horkou vodu odpustí do odpadu a z vodovodu do systému dopustí chladnou vodu.

Dobrý den,
...děkuji za upřesnění, nejsem v tomto oboru tak zdatný. Nicméně podstata je jasná. Výkon těchto kamen je 21kw, s tím že výrobce udává 17kw do vody a 4kw do vzduchu.

mužeš prosím napsat o jakou krbovou vložku jde?

Dobrý den,
mám krbovou vložku od italského výrobce Edilkamin idro 50, existují i s větším výkonem, ...70, ...100.
Mohu pouze chválit. Před pěti lety nebylo sice moc na výběr, ale přesto jsem vybíral podle důležitých ukazatelů,- opravdu dlouho jsem vybíral.
Za dobu používání jsem se nesetkal s něčím, čím bych to i třeba v budoucnu nahradil. Výběr se povedl. Stojí za to si s tím dát práci.

Mám malou otázku .Kolik protopíte dřeva za zimu ? Vým ,že známý má například dřevodomek 120m2(přízemí +patro , nadm. vyška 600m) a dole topí pouze v kamnech a teplo mu jde zddola nahoru . Protopí za rok 5m3(1*1,3*5) . Jsou to už starší lidi ,takže taky topí na 23-25°c

Pouzivam tohle http://www.romotop.cz/krbove-vlozky-dynamic/kv-025 -w02-teplovodni-vymenik-trojsklo-

Podlahove vytapeni, plocha cca. 230 m. Nizkoenergeticky dum, protopin tak 6 m dreva za sezonu. Topime vzdycky vecer 20-24 hod, zijeme z toho cely dalsi den. Teplotu doma mame tak 23-25 C.

M.

Jakou máš tepelnou ztrátu domu?

Dobrý de,máte akumulační nádobu nebo není tčeba?

No nemůžu najít papír se štítkem, ale plášť je 30 cm HELUZ pálená + 20 cm polystyren, okna-dveře trojsklo.
Mám akumulační bečku 500 l. Přebytek tepla ji nahřeje při dojezdu tak na 50 C, z toho co zbude mimo vytápění domu.
m.

Dobrý den,
naše topná sezona je složena zhruba ze 3 - 4 měsíců, kdy pouze přitápíme (jaro, podzim). Přitápíme tak, že zatopíme a necháme vyhasnout.
Hlavní topná sezona je u nás cca 6 měsíců. Ano, je to celkem cca 10 měsíců, rádi se totiž ohřejeme, kdykoli je venku ošklivo nebo zima.
Za celé období protopíme max. 15 m3.
Musím podotknout, že je to jediný zdroj tepla v našem domě.

Čištění bych nepodceňoval. S komínovým nástavcem kde je měď stočená do šneka to nepude jinak než cirkulováním kyseliny. Komínový nástavec, zní to jednoduše montáž jednuduchá je, cena je skvělá, koho by to nezlákalo. Daleko lepší jsou měď. roury bez ohybů, horizontálně položený jedna vyskládaná vedle druhé, to vše vyválcováno v trubkovnicích na obouch stranách, na čištění stačí vrtačka a dlouhá trubička s hrotem a taky s přípojem na vodu která teče vnitřkem vrtáku, pak stačí jednu podruhé provrtávát s pomocí vody. Na sucho to kolikrát ani nejde. Voda vytvoří usazeniny které dokáží hezky vytvrdnout. Jestli si někdo myslí že existuje něco bezúdržbového tak žije v jiném světě.

Mám tuhle vložku - Edilkamin Idro 50

Rád bych, aby někdo řekl, jak v ní mám čistit výměník? Chytráci...

Zdravím, potřeboval bych poradit... nemohl by mi někdo říct jaký je přesně rozdíl mezi: https://www.levnekrby.cz/katalog/krbove-vlozky-tep lovzdusne-2/krbove-vlozky-abx-3508/krbova-vlozka-c ardif-3513/ a https://www.levnekrby.cz/katalog/krbove-vlozky-tep lovzdusne-2/krbove-vlozky-abx-3508/krbova-vlozka-y ork-k-3509 ??
Jen aby nebyl rozdíl v ceně a to je vše. Jak je určitě vidět, tak jsem naprostý amatér v tomto oboru a tak vás žádám a vysvětlení, případné nabídnutí lepšího krbu. Předem děkuji

6 tis. a prosklení přes dvě strany? Jde hlavně o estetiku.

Asi by jste měl dodat více informací . Na co tu vložku máte zda na vytápění nebo občasné zatopení . Kolik metru čtverečních chcete vytápět.
Jinak si zapamatujte , čím více proskleno tím se více zanáší . Nad sklem musí být přívod vzduchu (oplach skla) a čím více skla tím ho do topeniště musíte přivádět více (rychlejší ohen) . Když chcete pomalejší ohen (nechcete často přikládat) - menší výkon , tak vám to více dehtuje (špiní sklo)