Betonáž tras v podlaze po rekonstrukci topení

Pokud máte polystyrenovou drť, klidně ji tam dejte. Tím nic nepokazíte. Jestli je izolace trubek chabá nebo ne, na to neumím odpovědět když nevím jaká je. Nepíšete nic o hydroizolaci. Tu nebudete napojovat? Beton správně zavlhlý a upřednostnil bych u něj jedinou vlastnost; totiž aby ztvrdl na beton. Výztuž Kari sítí vynechejte, byla by zbytečná a klesání se také není třeba obávat.

EDIT: Trochu strohá odpověď, tak ji trochu rozvinu. Pokud budete beton kupovat hotový, v pytli, pak není třeba o čemkoli spekulovat, beton bude dostatečně kvalitní. Pokud budete míchat z cementu a písku, dodržte poměr alespoň 3:1, ze štěrkopísku 4:1. Teď k té hydroizolaci. Určitě ji napojte a pokud tak učiníte, už z principu nic nemůže klesat. Budete totiž muset vrchní beton ještě osekat abyste se dostali k přesahu izolace na napojení a pak tedy horní beton bude přesahem opřený o podkladní. Doufám že jsem se správně vyjádřil a je to k pochopení.

omlouvám se za neaktivitu, nebyl jsem u pocitace.
beton jsem chtěl objednat - sklápěčku z betonárky s hotovou směsí.
hydroizolaci jsem opomněl znímit, to máte pravdu. je to můj největší strašák. teoreticky mám jasno, ale prakticky to nebude sranda. hydroizolace(lepenka) je místy potrhaná, snažil jsem se všude při demolici zachovat potřebný přesah, ale víte jak to je když se kácí les ... :( přiznám se, že mě i napadlo to vynechat, protože k mému překvapení předchozí majitel nespojil hydroizolaci pod obvodovou zdí a pod podlahou. každopádně mám v plánu vybetonovat nejdříve podklaďák a pokusit se tu hydroizolaci opět napojit, i když to bude značná prasárna a výsledek může být k ničemu, protože tam budou stejně díry. starý barák je starý barák. ještě mě napadlo nějakou tekutou hydroizolaci či asfalt, k zapravení starých i nových děr.

každopádně děkuji za komentář.

To je právě chyba počínat si s myšlenkou že když se kácí les.. Sám vidíte že se vám to vrátilo i s úroky a teď máte s napojením hydroizolace potíže. Doporučuji vrchní beton se zvýšenou pozorností ještě přisekat aby se získal dostatrený a hlavně neprosekaný přesah pro natavení opravného pásu.
Podkladní beton použijte C12/15 (B15) a osobně si dovedu představit i beton nižší třídy, vrchní pak C16/20 (B20).
Ještě se vrátím k nenapojené hydroizolaci pod zdivem a pod podlahou. Máte to ověřené? Opravdu nestandardní. Připisuji to k provedené každé izolace odděleně v jiném časovém období s rozdílem i několika let a dost možná každou izolaci provaděl jiný majitel. Ještě se zeptám jak starý je domek a jak vysoký má sokl, tedy jak vysoko je podlaha nad okolním terénem?

Dotaz jsem pochopil, jako instalaci samotížného topného systému v nepodsklepeném přízemí. Je-li moje domněnka správná, poněkud bych zaplakal nad špatným postupem stavby: Nejdříve vybourat a vykopat trasy, opatřit podkladním betonem, hydroizolací napojenou na původní, další vrstvou betonu a teprve nyní instalace trubek. Jenomže, jak to bylo s tím "honěním bycha"?
Jak stohoven bez sakrování:
1) obnažení min.5cm původní hydroizolace
2) podsyp trubky jemným kamenivem frakce 0-2 a dobrým udusáním
3) natření trubky antikorozním nátěrem podvléknout a pečlivě napojit hydroizolaci k původní
4) těsné obložení trubky TUHOU podlahovou minerální vatou
5) v místě průchodu potrubí betonem opatřit trubkou MIRELON se sílou stěny 10mm (dilatace)
6) dorovnat podkladním betonem po původní hydroizolaci
7) pokračovat dle původní konstrukce podlahy

Jo, a polystyrenová drť - hydrofobní, nesoudržný materiál, vhodný pro lehké zásypy prostor dobře izolovaných proti vlhkosti, bez mechanického zatížení. Hodí se např. pro zasypy trámových stropů a dutin stěn, opatřených parozábranou a odvětraných. To rozhodně není vhodný materiál do této podlahy.
Mezi projektanty se traduje případ, kdy rovná betonová střecha byla opatřena 40cm silnou vrstvou bílého polystyrenu, "ať to hřeje". Po několika letech se střecha zřítila, protože polystyren nasákl natolik vodou, že byla překročena nosnost konstrukce střechy. Dobrý, co?

Tomu nasáknutí polystyrénu a spadnutí stropu (jako důsledku) se mi nechce věřit.

Nasáknutí polystyrénu? Polystyrénu, který se používá třeba na plováky co drží kabely nad vodou a ani po několika letech každodenního máčení ve vodě neklesají ke dnu? Divné...

předpokládám nikoli "nasáknutí", ale "zaplavení"

Tak musím svůj názor poopravit, umýval jsem kus špinavého polystyrenu (potřeboval jsem zateplit jednu díru)a světe div se, ono to fakt nacucalo vodu - asi do těch škvírek mezi bublinkami...
Takže beru zpět, polystyrén může nabrat vodu a podstatně ztěžknout...

není mi moc jasné jak jste myslel ten původní postup, nejdřív podklaďák a hydroizolaci a pak trubky ... to jako vytvořit odizolovaný kanál? teoreticky ano, prakticky obtížné, dle místních podmínek nereálné.

k dalšímu postupu: nechápu proč podvléknout hydroizolaci, natož natírat nové rozvody topení (měď+10mm izolace), voda plast.

Proč nejsou odborné informace vhodné pro neodbornou veřejnost?
• neodborníci nemají širší znalosti, aby mohli zvažovat další možné souvislosti problému a při formulování dotazu je zpravidla přehlédnou. Rada odborníka potom není adekvátní řešení situace.
• zatěžují odborníky požadavkem na zkratkovité vysvětlení širokých problémů, což není možné
• neodborníci často nachází pouze fragmenty informací, nevšimnou si, že musí přihlédnout k nutným souvislostem a tím vytvářejí často fatální chyby

Pokud přesně uvedete zadání, dostane se Vám odpovídající odpovědi. Pro můj návrh řešení jsem také uvedl východisko, které jsem z Vašeho zadání vydedukoval. Nedočetl jsem se o plastové vodě, měděných rozvodech s (tepelnou?) izolací, proč je potrubí pod úrovní podlahy i 40 cm jenom místy a jinde sotva pod povrchem a další...

Hydroizolace:
Jedním z důvodů je i antikorozní ochrana kovových potrubí, které trpí nejen vlhkostí prostředí, ale také tzv. bludnými proudy (viz též proděravělé nerezové nádoby bojlerů po 1 roce provozu).
Nemá cenu seznamovat Vás se všemi aspekty, které je nutné vzít v úvahu, protože problematika je tak široká a způsobů řešení tolik, že překračují možnosti tohoto portálu.

Prosím, konkretizujte svůj dotaz, pokud se k němu mám kvalifikovaně vyjádřit.

víte pane, to je problém Vás "odborníků", psát věci které nikoho nezajímají a nemají s problémem nic společného. napsat hodně textu o ničem, hledat problém tam kde není, zkrátka dělat chytrého, nepřímo ponižovat lidi a povyšovat se nad ně.
ne děkuji pane kvalifikovaný, od Vás radu nechci, už z principu ...

Není zač. Opravdu jsem Vás tolik rozlobil tím, že jsem pro snahu o přesnou odpověď požádal o přesnou otázku? Pokud jsem se Vás tím nějak dotkl, přijměte prosím moji omluvu.

Trochu ze široka o potřebě hydroizolace potrubí:
Hlavním požadavkem pro zabetonované topné potrubí je jeho trvanlivost, provozním požadavkem je jeho úsporný provoz - tedy neunikání tepla. Hlavním "škodičem" všech izolací je vlhkost a mechanické namáhání.
1) Potrubí, které má s nejnižšími ztrátami dopravovat teplo a je položené volně v zemině, je izolováno proti úniku tepla, ale izolace přijímá z terénu značnou vlhkost, které se z části zbavuje ohřevem od trubky. Energii tedy používáme ne jenom k vytápění, ale také k vysoušení izolace potrubí a tím i k ohřevu okolní zeminy, protože voda je dobrý tepelný vodič.(Proto ostatně vodu používáme k přepravě tepla od kotle do místnosti.) Provozně je to nákladné, izolace tak rychle ztrácí svoje tepelně-izolační vlastnosti a situace se zhoršuje a náprava již není možná, respektive je velmi nákladná.
2) Kovové potrubí je /nejméně v koupelně/ spojeno s nulovacím vodičem elektrické soustavy, který je uzeměn na jiném místě, zpravidla vzdáleném desítky metrů. V elektrické soustavě vzniká nesouměrným zatížením nerovnováha a kovové potrubí, uložené ve vlhku vodivě v zemině, tak z části pracuje jako další uzemění. Protéká jím tedy elektrický proud. Malý, ale dlouhodobě. Navíc se vlivem různých nerostů v podloží indukují v "zeměkouli" další elektrické proudy (stejně jako v baterii do baterky, která je tzv.chemickým zdrojem elektřiny), které působí na všechny elektricky vodivé materiály. Tyto jevy postupně rozkládají strukturu potrubí, jsou označovány jako "koroze" a výrazně zkracují životnost materiálů. I zde je při proděravění trubky náprava velmi nákladná.

Pokud pro Vás ovšem tyto informace nejsou dostatečně důležité, neberte je při práci na svém vlastním majetku v úvahu a postupujte tak, jak uznáte za vhodné. Přeji mnoho úspěchů.