Nerez komín s vložkou 0,5mm

Ak je plech z ušľachtilého matroša, metalu, antikoro, titan, z vnútra pozlatený chrom-vanadium, vydrží večne. Však v komíne odchádzajú iba splodiny, nežhavíš tam priamo koks alebo brikety, ako poväčšine býva v ohnisku na liatine obkolesenej izoalčným šamotom, aby sa neprepálili bočnice.

Ak rozkúriš v ohnisko, okamžite stiahni spodnú, vzduchovú klapku na Peterkách, nech ti plamene nešľahajú z komína, ako z opačne štartujúcej rakety.

Teraz som si spomenul, ako som na vojne (v ČR) prečistil prieduch komína, lebo neťahalo v troch poschodiach celého krídla kasína.

Po večierke som do vrchných dvierok na sedlovej streche luxusnej ubytovne nalial 20l benzínu pre vozidlo Uaz (bol to ten 88 oktánový šmejd).

Ráno, o 5,30 hod., dobehol kuchár so smenou celí čierny od sadzí, lebo dole vo vývarovni centrálnej kuchyni zakúrili pod veľkým kotlom na čaj pre celý pluk pričom nasiaknuté sadze v komíne, nacecané od beznínu ktorý stiekol od povale až dole, sa chytili. Vyrazilo tlakom, pekelnou šajbou aj komínové plechové trubky smerom od varného kotla na čaj. Kuchyňa sa musela fest vyčačkať, vybieliť. Kuchár so smenou osprchovať, erárne oblečenie sa nedalo vyprať. Nuž ale tehlový komín bol z vnútra fest prečistený. Musel to byť z vonku nádherný pohľad, keď ponad strechu vypálila desaťmetrová ohňová liša, ako z tryskového motora šľahajúca priamo z komína kasína do nebies. Našťastie som akciu s benzínom spravil potichu a sám, na vlastné triko, nikto o tomto mojom úmysle nevedel a tak vrchosť zelených pakov nič nevyšetrila. *Zlatí komunisti, ubránili sme mier a socialistické istoty pretrvávajúce dodnes. Geniálny literát, Viliam Plevza a jeho Trvalé hodnoty, by mal radosť.

Co pak se vyznám v nerez materiálech? Měl by to být tento typ. Tak že na klasické topení dřevem zcela vyhovuje? Proč tedy dělají 0,5, 1,0 a 1,5mm?
Díky

Rozdíl je samozřejmě v ceně . 0,5 nebo 1,5 bude podstatný rozdíl . Také zpracovatelnost bude u 1,5mm těžší. Určitě bych zapojil kouřovod do komína až ve 2 metrech . Na kouřovod použít silnostěnou kouřovinu 1,5mm . Ta dostane největší podíl tepla z kamen a zároven dostatek tepla předá do dílny.

Zapojit to ve dvou metrech? 2,3 metru má dílna na výšku. Proto jen 3m komín. Zapojené to musí být úplně dole a teplo půjde přes všechny tři metrové díly komína.

pokud propalis kourovod, znamena to, ze ti do komina odchazi vetsina tepla, coz je trosku neefektivni a hlavne neekonomicke, nejdriv se nauc topit

Zaprvé , on ten kouřovod v dílně bude také generovat tah , stejně jako izolovaný komín a je podstatně lacinější. Tudíž budete potřebovat jenom metrový komínek . A jak bylo popsáno níže , je dobré proti zbytečnému přetápění použít teploměr
https://www.topenilevne.cz/magneticky-teplomer-kfe nergy-p37249/
ten se dá na kouřovod cca 40cm nad kamna a ukazuje vám jak topíte a podle něj regulujete vzduch

Když jsem dělal komín na krbová kamna, dával jsem do komína také nerezovou vložku. Pro topení tuhými palivy je možno použít sílu materiálu vložky min. 0,8 mm a více. Dával jsem nakonec sílu 1mm. Vnitřní síla vložky 0,5 mm kterou hodláte použít je určena při použití plynových spotřebičů. Tak určitě nepoužívat a kominík by také nejspíše na to nedal revizi. Nejlepší je se poradit přímo s dotyčným kominíkem.

Podle odkazu co dal pán , tak je komín na dřevo , plyn a olej . Na maximální teplotu 600°c a teplotu vyhoření 1000°c.

Zdravím
Rád bych reagoval k tazatelově "propalování tenkostěnných kouřovodů", to je zajímavé téma, většina lidí tvrdí nebo snad má i zkušenost že lehce "propálí" tenkostěnný kouřovod, nevím "jak to dělají" ale mně se to ještě nikdy nepovedlo a to topím v kamnech "příbuzných" (Kerpen 2u4p) jež mají celkem vysokou teplotu spalin na odtahovém hrdle a to briketami uhlím i dřevem.
-------------------------------------------------- ------------------------------------
Známý tenkostěnný kouřovod "propálil" a to vícekrát, po ohledání jsem zjistil že byl "natvrdo" zazděný ve zdi kterou procházel do druhé místnosti a tam až pak vedl do komína. Domnívám se, že tomu tak bylo v důsledku nemožnosti odvádět teplo, zeď tvořila kolem tenkostěnné roury "izolaci" jež umožnila navýšení tepla a následné poškození.
-------------------------------------------------- ----------------------------------

Co se týká užití nerezové vnitřní tenkostěnné plech roury "komínku", nebál bych se toho za předpokladu že kamna nebudou napojena "přímo" tzn. mezi kamny a tenkost. nerez komínem bude ještě např. tenkostěnný neizolovaný kouřovod a v případě že máte "problémy"s vysokými teplotami za odt. hrdlem anebo by byl plech kouřovod před komínem příliš krátký pak bych hned za odtah. hrdlo dal ještě tepelný výměník "gájo" (klasické s trubicemi procházejícími skrz výměník ) které celkem spolehlivě "chytne tepelné špičky." Dále lze teplotu spalin za odtah. hrdlem krásně stáhnout i "správným topením" tzn. při "rozjezdu" kamen nechat spodní dvířka otevřená jen na nezbytně nutnou dobu, příp. je-li dobrý tah je neotvírat vůbec a využít k rozhoření jen naplno otevřené spodní růžice, rozhořívat jen nezbytně nutnou dobu u dřeva se vyvarovat trvalého cpaní jemného apod. V případě hn.uhlí doporučuji topit násypným způsobem tzn. "odhoříváním shora" (napřed vsypete uhlí hnědé ořech 1 nebo 2 a zapálíte shora) což je velmi dobře regulovatelný způsob jehož předností je mimo jiné i to, že teplo je obráceno jakoby "dolů" směrem "do kamen" = z odtah. hrdla jde daleko nižší teplota než při klasickém přikládání. V případě uhel. briket přikládat po menších dávkách apod.
Shrnuto, bude-li mezi odtah. hrdlem kamen a nerez komínem určitý "distanc" vzdálenost (např. alespoň 1 metr )tvořený neizolovaným tenkostěnným kouřovodem (příp. s vnitřním smaltováním = vyšší tepelná odolnost až tuším 700 st.) + ještě můžete vsadit teplovzdušný výměník "gájo", nebál bych se toho, protože tepelné "přebytky" odchytí kouřovod (a případně gájo ) a do komínku se tak vysoké teploty jež by ho ohrožovaly nemají šanci prakticky dostat.

Aha omlouvám se, že jsem odpověděl téměř stejně jako pan Dibes,nečetl jsem předchozí příspěvky

Ale je tomu skutečně tak, pokud mezi kamny a komín dáte dlouhý kouřovod (delší je pochopitelně lepší, můžete-li dát 2m dejte dva ) anebo pokud nemůžete dát dostatečně dlouhý užijete např. to gájo, nebo i dvě gája za sebou (dříve jsem to tak také měl ale nejlépe mi táhly byly-li "na ležato" paradoxně ne nad sebou) získáte jednoduchou a spolehlivou "ochranu" vašeho komínu. Kouřovod můžete i různě tvarovat, takže pokud vám to nevyjde délkově můžete klidně dát např. za odtahové hrdlo koleno 90 st. pak hned gájo pak rouru např. vodorovně např. metr,koleno a svisle metr, nebo na odtah. hrdlo gájo za něj koleno rouru svisle nahoru apod., nebo můžete udělat kouřovod ze šikma čímž také "prodloužíte" možností je dost....

P.S.
Výhoda kamen je možnost s nimi volně posunovat, čili posunete si je dál od komína sestavíte si delší kouřovod viz. výše...

PETR M. Naprostý souhlas,gájo vychytá efekt rozžhavené komínové roury a do nerezu jdou jen horké spaliny. Již jsem řešil,po cca 5 letech si dílna řešení pochvaluje a to si přitápí i nějakou tou zaolejovanou věcí a pilinami .

A navíc to gájo tedy předá to teplo více do prostoru že ano, zatímco tak by bez užitku vyletělo komínem a ještě by ho zbytečně namáhalo, čili ano, kolikrát jednoduchá řešení žádné "zázraky" a velký přínos

Bohužel tam nemám prostor na to, abych dal kamna metr od zdi. To stejné naopak. Když hodím koleno nahoru a zpátky do zdi, budu přes 50cm od zdi. Nesmíte zapomenout, že to není obyvák 50m2. Velku bude komín od zdi 20cm. Zeď má 20cm. To bude v izolované nerezi. Kamna budou asi 35 cm od zdi připojena neizolovanou silnostěnnou rourou. To je celkem 75 cm od komína. Stačí to?

Zkus proměřit toto řešení výměníku

A jak je to velký?

A nebylo by jednodušší a nejlacinější udělat americký komín ? To znamená komín s funkcí kouřovodu . Tam dáte jen metr izolovaného komínu nad střechu , pak pruchodku střechou a pak pokračujete dolu pruměrem 150mm černou kouřovinou vevnitř . Za kamny uděláte T kus a spodní díru zavíčkujete . Bočním vystupem pak redukcí napojíte kamna.

Zdravím

Ale ten "sopouch" (díra do komína na připojení kamen) nemusí být v úrovni odtahového hrdla kamen, můžete dát ten vstup i výš, kdyby jste někdy kamna měnil a nedal stejná pak upravíte délku svislé roury ale bude-li to napřímo ? Vstup do komína bych udělal cca alespoň 80 cm-1 metr od odtahového hrdla kamen (není-li příliš nízký strop) a dal klasicky koleno 90st. svislá roura druhé koleno 90 st. Místo roury se dá dát i ten výměník. I když máte prostor malý nezdá se mi že by kamna nešla umístit jinak, sám mám malé prostory a kamna si mohu vysunout víc do prostoru vrazit do rohu apod. Nechcete sem hodit jednoduchý nákres, stačí půdorys dílny s uvedením délky hran místo plánovaného komínu a kamen? Protože i když je dílna malá je také možné mít v jednom rohu vstup do komína a kamna si posunout třeba ke druhé zdi.

Dílna má 5,3 x 3,6. Strop je zešikma. Zešikma je to na tu delší (5,3m). Dole 2,15m, vyšší strana 2,4m. Kamna mám uprostřed. Tak že ten strop je relativně nízko a celý z dřevěných palubek. Kolik může být kouřovod od hořlavých materiálů? A co varianta koleno 90 z kamen nahoru a hned za něj koleno 90 do vstupu?

Ještě rychlo náčrt zde.

No vidíte máte tam místa dostatek. Můžete kamna posunout např. do prava k oknu, dáte koleno vodorovně rouru a další pravoúhlé koleno. (na ležato) Nebo můžete udělat sopouch i výše jak jsem psal , já mám např. zaústění kouřovodu u nekrytého dřevěného stropu (osb) 60 cm pod stropem. A když uděláte sopouch výš zase máte další možnost šoupnout kamna doprava nebo doleva (pokud nic nezavazí) a dát ho šikmo nebo shora svisle pak koleno krátce vodorovně a pak koleno a do kamen úseky nemusí být dlouhé ale tím naženete délku dosti výrazně a podstatně snížíte teplotu spalin. Např. můžete-li dát kamna vpravo od sopouchu (k oknu) můžete za ně dát koleno 90 st. čerta +vodorovnou rouru (vše na ležato) pak koleno svislá roura koleno sopouch rozumíte máte tam dostatek možností jak to napojit. Nebo posunete kamna více do středu místnosti pokud nezavazí. Napojení můžete mít vodorovné odskočené v bok (pokud je odtahové hrdlo na úrovni sopouchu) nebo vodorovné a svislé (pokud bude sopouch nad úrovní odtah hrdla) nebo přímo šikmé kamna dáte do strany (stále ale podél zdi) a rouru povedete šikmo pomocí dvou 90 st. kolen. Možností máte na výběr prostor máte dosti velký...

Je to myšleno např takto? Teď jsem koukal na jednu kominickou stránku, kde mají nějaké obecné rady a doporučení a píšou tam, že jedna ze zásad u kamen, které mají zadní odkouření je co nejkratší kouřovod. U horního naopak. Tak já nevím.

Ano třeba takto nebo jak jsem to psal stačí si to představit máte vícero možností.... A k tomu "nejkratšímu kouřovodu" ano doporučuje se to protože se uvádí ( a lze s tím i souhlasit) že čím kratší kouřovod tím lepší tah, ovšem nezávisí to jen na tom jestli mají kamna horní či zadní vývod ale také na tom jaký mají "deflektor" žárolam zda malý či velký či několik nebo jaký mají ten "sběrač" u těch filexů.(jakou mají účinnost čím vyšší tím náročnější na tah) Pak se také uvádí např. že pravoúhlé koleno sráží tah, že šikmé napojení je lepší než svislé s pravoúhlými koleny apod. = prakticky jsem ale zjistil pravý "opak" čili ano berte to jako doporučení ovšem neberte vše co se tam dozvíte jako 100% fakt, v praxi totiž působí vždy vícero faktorů a oni někdy vychází spíše z "teorie". Mohu vám napsat jaká jsem měl zapojení a jaké to mělo tah:
1. Klasicky 2x pravoúhlé koleno a 1 svislá roura (cca 1 m) = výborný tah i když jsou tam 2 pravoúhlá kolena protože svislá roura v sestavě "generuje tah".
2. 2x pravoúhlé koleno hned z kamen svislá roura 1x pravoúhlé koleno krátká vodorovná roura = velmi dobrý tah (dle kominíků by měl být tah špatný protože v sestavě jsou 3 pravoúhlá kolena platí ale efekt svislé roury viz. výše.)
3. 2x pravoúhlé koleno a šikmá roura (kamna posunuta stranou) = dobrý tah nikoli však "výborný" jak se u šikmo vedené roury uvádí (i pokud jsem měl koleno 45 st. což má být také "lepší")
4. Gájo zapojené v sestavě svisle = pouze dobrý tah
5. Gájo zapojené v sestavě vodorovně hned za kamny a to 2x za sebou= velmi dobrý tah nedocházelo ke snížení tahu jako u svislého gája v sestavě ale byla svislá roura (za gáji zlepšuje generuje tah)
6. Gájo zapojené v sestavě uprostřed šikmé roury= pouze dobrý tah
atd.
Všechna tato zapojení fungovala bez problému, přesto rozdíly v tahu byly ale ne vždy takové jaké se většinou "předpokládají".
Čili tak pro představu z praxe......
Kouřovod je jinak stavebnice zapojení můžete i měnit a zkoušet co je lepší, kamna můžete kdykoliv posunout jinak a kouřovod změnit to je výhoda kamen, jednou mohou stát v rohu, po druhé uprostřed místnosti potřetí posunuta na levo apod.....