Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna hořčíkové anody

Ahoj,
strach mě neustále nutí zjistit si něco o výměně hořčíkové anody v bojleru, kterážto by měla prodloužit jeho životnost a zastavit korozi.
Mám Protherm Lev neznámého stáří (cca 5 let to bude), jehož součástí je bojler Dražice 90 litrů, přesnější typ neznám, každopádně jsem blízkým ohledáním zjistil, že nemohu najít žádný šroub označený jako "Mg electrode" či tak něco. To musim jakože pod přírubu? Povolit těch milion šroubů?
Někdo nějaké zkušenosti s tímto? Nebo se mám na to vykašlat a za pár let bojler preventivně vyměnit?
Díky za názory.

Předmět Autor Datum
To jo. Elektroda je uvnitř bojleru, u toho mého kotevní šroub prochází přírubou a matku má z venku.…
Zerozero 25.11.2013 22:50
Zerozero
Ano musíš pod přírubu, ne nemusíš jí vyměnit :-). Ale i tak je vhodné jednou za rok/dva přírubu sund…
Uroboros 25.11.2013 23:00
Uroboros
Za to kolik bych jich tam už vyměnil, bych měl několik dalších bojlerů To asi jo, na druhou stranu…
Moas 26.11.2013 08:04
Moas
Dnes jsem vyčistil ležatý kombinovaný bojler 125 litrů z Dražic, a to po 14 letech(!) provozu.Po zku…
Zderadíček 07.07.2014 22:20
Zderadíček
Anodová tyč tam není kvůli vázání usazenin. To že tam usazenin nebylo mnoho značí spíš, že se změnil…
Zerozero 07.07.2014 22:52
Zerozero
Nerozumim tomuhle příspěvku. Tyč stoji cca 400czk. Já ji měním jednou za 6 let. To je cca 70kč za ro…
xchoose 09.01.2018 22:29
xchoose
čest anoda je v zásobníku proto,aby na sebe vázala bludné proudy které vznikají tzv elektrochemickým…
frco 14.10.2014 13:19
frco
No a je toto také problém u nerezových bojlerů ? Nebo ty jsou bezúdržbové a nereznou ?
zvirek 30.11.2014 19:54
zvirek
Nerezové bojlery jsou nejnáchylnější na výše zmíněné "bludné proudy", protože není vnitřním smaltem…
mirektatra 10.01.2018 02:00
mirektatra
S tím nerezem máte pravdu, já jej měl a jsem vyškolený, nerez už nikdy
Jirik50 10.01.2018 19:33
Jirik50
Elektrické pospájanie - a dokonalé uzemnenie - všetkých vodivých častí ohrievača vody (a nielen) je…
Omen (the genuine) 17.01.2018 14:41
Omen (the genuine)
Že vy veríte v HAARP, mimozemšťanov a demokraciu ?
Omen (the genuine) 17.01.2018 14:43
Omen (the genuine)
Omen - Píšeš hliníkovou, jo? A není náhodou kysličník hliníku který by se na elektrodě tvořil jed? P… poslední
6c9 27.05.2018 15:52
6c9

To jo. Elektroda je uvnitř bojleru, u toho mého kotevní šroub prochází přírubou a matku má z venku. Ale tou dírou tyč prostrčit nelze. Většinou se mění s čištěním vnitřního prostoru.
Já, u bojleru Tatramat na anodovou tyč úspěšně kašlu asi deset let. Ta původní vydržela asi rok, nová stojí asi 400 peněz.

Ano musíš pod přírubu, ne nemusíš jí vyměnit :-). Ale i tak je vhodné jednou za rok/dva přírubu sundat a z bojleru vykydat usazenej bordel a kámen. Nám už tu fungují dva bojlery bez anodovky minimálně 10 let, celkové stáří je tak 15 a stále jsou OK. Anodovku tedy vůbec neřeším, dle mého k tomu není důvod. Za to kolik bych jich tam už vyměnil, bych měl několik dalších bojlerů :-D

Za to kolik bych jich tam už vyměnil, bych měl několik dalších bojlerů

To asi jo, na druhou stranu člověk musí započítat potenciální škodu způsobenou vytečením bojleru.

Do čištění bojleru se teda možná pustím, ale až v létě :). Navíc prý tyhle maloobjemové bojlery mají ďuru tak malou, že se rozumně vyčistit nedají. Tak co už.

Dnes jsem vyčistil ležatý kombinovaný bojler 125 litrů z Dražic, a to po 14 letech(!) provozu.Po zkušenostech z předchozím bojlerem jsem očekával kvantum usazenin a byl jsem překvapen jejich celkem malým množstvím.Nikde jsem pořádně nezjistil, jaký je skutečný význam anody. Pokud by byl význam pouze antikorozní, pak asi u dražického bojleru nemá význam, protože vnitřek je smaltovaný. Z anodové tyče zbyl jen pahýl a její ocelové jádro šlo kupodivu celkem snadno vyšroubovat. Přesto jsme dosadil anodu novou - mám pocit, že na sebe váže právě ten kotelní kámen. Díra pod přírubu je dost velká na to, aby se tam protáhla ruka, pozor jen na černý sajrajt na obvodu otvoru - ruka bude špinavá až po rameno. Kam nedosáhla ruka, dosáhl smetáček a hlavně proud vody z hadice. Vnitřní stěny téměř úplně čisté a rozeznatelná barva smaltu... Jen se zpětným nasazením příruby je trochu problém - vratové šrouby jsou volně uloženy v drážkách a ani těsnění nedrží přesně ve své správné poloze, takže to chce trochu trpělivosti.

Anodová tyč tam není kvůli vázání usazenin. To že tam usazenin nebylo mnoho značí spíš, že se změnila kvalita vody a neobsahuje tolik minerálních látek.
Anodová tyč by měla omezit tzv. elektrochemickou korozi.
Ta vzniká tak, že mě z nepochopitelných důvodů, se dělají topná tělesa, případně nějaké teplosměnné trubky z mědi. Ve vodě, která tvoří elektrolyt, vznikne elektrický článek, měď -ocel.
Tím mezi topným tělesem a nádobou teče proud. Tento proud naleptává nádobu bojleru a může vést až k proděravění.
I smaltovaná nádoba je ohrožena, protože smalt ve vodě není dokonalý izolant. V některém místě dojde tímto působením k odloučení smaltu od nádoby a tam se soustředí ještě větší elektrokoroze.
Anodová tyč svojí velkou elektroaktivitou přebere funkci anody elektročlánku. Tím neteče proud mezi topením a nádobou, ale mezi topením a an. tyčí. Místo nádoby koroduje anodová tyč, proto po čase zmizí. Já mám bojler Tatramat se smaltovanou nádobou. An. tyč jsem měnil jednou a po zjištění, že stojí cca 400,-, jsem ji víckrát neměnil. Bojler mám už asi 18 let a zatím neteče.
Nevím, jestli to má podstatný vliv, ale u mého bojleru lze upevnit topné těleso izolovaně, použil jsem silikonovou gumu. Těleso jsem neuzemňoval. (nádobu ano). Tím se omezí proud mezi tělesem a nádobou. Nebo an. tyčí,kdyby tam byla.:puff:

čest anoda je v zásobníku proto,aby na sebe vázala bludné proudy které vznikají tzv elektrochemickým rozkladem. V nádrži působí kyslík a tvrdá,nejhorší železitá voda,která tento rozklad umocnuje.Pokud máte povrchovou vodu (přehradní a pod.)tak bych si z toho nedělal hlavu,ale pokud máte vodu studníční,a ještě ktomu s vysokým obsahem železa,a plastové vodovodní trubky,tak je na průser takřka zaděláno.Jednou se vám prostě stane že vám něco v ruzvodu uletí,třeba i mosazný přechod na baterii,nebo filtr u bojleru,anoda v takovém případě vydrží třeba jenom rok,a i když se pravidelně mění bojler vydrží cca 6-10let.poz.studniční voda může být i ve vodovodním řádu,mnoho obcí má svoje vrty a vodu pouští do rozvodu.

Nerezové bojlery jsou nejnáchylnější na výše zmíněné "bludné proudy", protože není vnitřním smaltem v nádrži voda elektricky oddělena od nulovaného a zemněného bojleru.
Bludné proudy potom prochází ze země, vodovodním potrubím /vodou, kovem potrubí/ někde z konce vesnice, přes nádrž bojleru, nulovacím vodičem až do uzemnění v transformátoru na druhém konci vesnice, které má pouze 0,5 Ohmu. Mezitím v zemi mohou být třeba i malá ložiska různých rud a nerostů, které spolu s vlhkostí tvoří elektrický článek. Je to taková obrovská baterie s nepatrným napětím i malým proudem, ALE TEN PROUD TEČE FURT! :-(
U špatně POSPOJENÉHO nerezového bojleru potom někdy dochází vlivem procházejícího proudu i k "promíchání" horké vody v bojleru se studenou v jeho dolní části a po nějaké době pak teče už jen vlažná voda. Několikrát jsem se sešel i s tím, že bludné proudy "propálily" v nádrži i dírku a bojler zničily. Většinou tomu předcházelo několikeré zničení topného tělesa po cca 1/2 roce provozu...
- Za mne nerezový bojler: Propojit všechny trubky i případné kovové konstrukce JEDNÍM NEPŘERUŠENÝM vodičem průřezu 6mm s nulovacím vodičem se zvláštním důrazem na spoj tělesa,a příruby.
Po zkušenostech bych si já nerezový bojler nekoupil, protože nevěřím právě z těchto důvodů v jeho "skorověčnost".

Elektrické pospájanie - a dokonalé uzemnenie - všetkých vodivých častí
ohrievača vody (a nielen) je POVINNÉ zo zákona :)

"Rozpúšťanie medi" v elektrochemickom článku med-železo je ovšem gól,
ktorý sa tak často nevidí. Tu by sa zjavne aj Einstein všeličomu
priučil. Ale možno pijete chlorid železitý ? Pripomína mi to spolužiakovu
hlášku zo ZDŠ: "hliník sa používa na pozinkovanie kovov a vytvára
medenku" ...

Asi najzaujímavejšie na tejto "odbornej" problematike je to, že to je
katóda a nie anóda :) Ale who cares - "sínus, kosínus, deskriptíva" :))

A ešte veselšie je, že ten rozpustený horčík pijete a ani nepoďakujete,
že nemusíte v lekárni kupovať drahé horčíkové tablekty :)))

Keby ste trocha rozmýšlali, tak si tam dáte uhlíkovú (nerozpustnú)
elektródu a aktívny zdroj (zandbateľného príkonu) záporného,
polarizačného, jednosmerného napätia - niekde medzi: -0,8 až -2,0V ;)

Omen -
Píšeš hliníkovou, jo? A není náhodou kysličník hliníku který by se na elektrodě tvořil jed? Prosím tě co to tu meleš?
Náhodou z výše uvedených zkušeností se dá vybrat dobré nápady. Např. odizolování topného tělesa včetně jeho zapojení, ale hořčíkovým anodám bych se nebránil, obzvlášť když se podaří sehnat jenom tyč (cca 200kč)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru