Rekonstrukce betonové podlahy
Dobrý večer.Přečetl jsem si všechny možné příspěvky v této poradně a chtěl jsem se tedy zeptat jestli mnou zvolený postup je správný,nebo co popřípadě udělat jinak.
Jedná se o domek který není odizolován,a je postaven ze smíšeného zdiva(převážně kámen).První co jsem udělal bylo obagrování celé chalupy,položení nopovky,drenáže,trativodu kam jsem svedl okapy a zasypání štěrkem....podle postupu,který zde byl uveden(za což dodatečně strašně moc děkuji)
a ted jsem rozhodl udělat novou betonovou podlahu,protože ta původní byla popraskaná a v jednom místě propadlá.Podlaha je umístěna asi 80cm nad okolním terénem.Co se týka vlhkosti,tak to prý není tak strašné.Takže minulý týden jsem podlahu vykopal do hloubky 60cm a zjistil jsem že pod touto místností je sklep,který je zasypán vším možným,včetně nadherné kachlové pece:o(,ale dno podlahy je pevné a neměl by být žádný problém.
1)Rozhodl jsem se že udělám podlahu odvětranou drenážními trubkami(předpokladám že jsou to ty samé žluté trubky co mám okolo chalupy),které položím podél stěn a jeden průduch dám ven skrz zed a ten druhý vyvedu na půdu,protože v místnosti není žádný komín.Chci se zeptat jak daleko mám dát ty drenážky od zdi a jestli můžu na konec te drenáže dát obyčejnou odpadní trubku kterou zasekám do zdi a vyvedu na půdu.Popřípadě jestli se to odvětrání nedá udělat nějak jinak(sekat skrz kámen nic moc).
2)potom dám štěrk asi 15-20cm
3)na štěrk vyrovnávací vrstvu betonu o sile 5cm,pro jistotu s kari sítí,nebo z ocelovými drátky které mám doma.ten beton nedám až ke zdi,ale myslel jsem si že ho ukončím na začatku té drenážní trubky.Aby prostě nad tou drenážní trubkou žádný beton nebyl.
4)Na tento beton navařím hydroizolaci(IPU)s tím že ji přetáhnu na 3 obvodových stěnách asi tak 30cm do zdi a na té 4 stěně,která tvoří příčku mezi dalším pokojem a je z cihel vyseknu postupně cihly v ůrovni podlahy vedlejší mísnosti a tu ipu tam podsunu zavařím a zase zazdím.
5)položím 10 cm polystyrenu podlahového(jak jsem četl od p.Cukráře 5a5cm)
6)obyčejnou černou folii a beton s kari sítí o síle 8cm,polštáře a dřevěné podlahové palubky mezi které dám vatu.
Koukal jsem ještě na stánky www.karlomix.cz na vzduchoizolační systém,ale zjistil jsem že se do toho už pěkně zamotávám,tak jsem to radši vzdal.
K dotazu posílám i pár fotografií.
Za Vaše rady a názory strašně moc děkuji.Mirek Subrt
Tak jsem se právě vrátil ze stavby, protože nám pěkně protekla a co nevidim...
Když řeknu že si sypu popel na hlavu, pak to stejnak neomluvim.
Ale k věci a popořádku..
1) Jsou to ty stejné žluté trubky jako kolem baráku. Aby mělo odvětrání komínovým efektem účinnost, musí být trubky průměru 100mm. Osmdesátky jsou málo. Vyvedení vzhůru plastovou odpadní rourou máte také správně. Je to běžná praxe, ale je nutné je vytáhnout až nad střešní plášt, aby něšla vlhkost, i když jí moc nebude do půdního prostoru. Zasekání odvětracího komína do zdiva, předpokládám obvodového se mi vůbec nelíbí. Zdivo se tak oslabí, bude prostydat a na vnějším povrchu komínového odtahu by pak mohla kondenzovat voda. To není dobře, leda by se trubka ve zdivu důkladě oizolovala. Takto se bude muset oizolovat i volně vedená roura v půdním prostoru, aby se vodní páry z půdy nesrážely na rouře a nestékaly po ní, což mohlo mít za následek mokrý flek kolem roury na stropě o patro níž.
2) Štěrku určitě 20cm.
3) Na podkladní beton postačí prostý beton (bez výztuže KARI sítí) B15
4) Hydroizolace nějakým Hydrobitem, či Foalbitem v případě výskytu radonu. Podvlečení pod příčku oddělující místnosti schvaluju, ale vytažení 30cm bych nedoporučil. Čím více vytáhneme izolaci, tím víše nám vyjede případná vlhkost, která se musí někudy dostat ze zdiva ve. viz odstrašující příklad kabřincem obložených soklů kde pak vlhkost vystoupala do úrovně překladů patra.
5) Tepelná izolace EPS, ale z mého pohledu vyhoví v jedné vrstvě 80 - 100mm, bude-li dokonale položen, vyrovnán a případné mezery, či skuliny budou vytěsněny.
6) Obyčejnou černou lepenku - obecně profláknutý térák, to je v pořádku
7) Beton B20 s armaturou z KARI sítí 5/100/100mm na distančních podložkách 20mm. KARI sítě je nutné presadit o jedno pole. Do betonu vložit ocelové kotvy polštářů.
8) Dřevěná podlaha z podlahových prken na kotvených polštích. Mezi polštáře bych navrhl zásyp Liaporem. Lacinější proti vatě a vyhoví též.
Jestli bude mít tErmit náladu, namaluje dopoledne dva detaily a přiloží je sem. Ale moc šancí tomu nedám, protože teď už vlastně zítra maturuje..
EDIT: aktualizace 19.2.2011
Ještě se chci zeptat na tu drenážní trubku.(to odvětrání jsem nechtěl nejdříve dělat)Mám jí dát přesně okolo stěn,což znamená koupit přechody do pravého uhlu,kvůli rohům místnosti a jak mám napojit drenáž na odpadní trubku? mám dát nejdříve třeba 5 cm štěrku na něj drenáž a pak to dorovnat těmi 15cm nebo rovnou na dno...ta drenážka předpokládám,že bude trošku do spádu.
Ty ocelové kotvy na polštáře....délka těch polštářů bude 3,5m,tak je stačí uchytit akorát v krajích ne?
Co se týká betonu...poměr 3:1?
Jinak mě je vcelku vše jasné.
Strašně moc děkuji.
A JAKÝ MÁ NÁZOR PAN CUKRÁŘ?
A GRATULUJI tErmit k ůspěšnému složení maturitní zkoužky
Kolena kupovat nemusíte. Drenážka se vede podél stěny a v koutě,, nebo lomení se udělá rádius jaký trubka povolí. Protože se jedná o odvětrání, je lépe trubku dát až k hornímu líci kameniva. V té skice co dával tErmit jsem to namaloval blbě, jako kdyby šlo o odvodnění. Takže naopak, trubku nahoru. Napojeni drenážní trubky na odpadní už se ale provede nejlépe kolenem. Kotvy na polštáře umístit z obou stran vždy cca 1/5 od kraje. Beton na stavbě už drahnou dobu nemíchamě, takže s lopatovým poměrem moc nepomohu, ale do podkladního betonu 160 - 170 kg na kubík betonové směsi. Na horní pak 190 - 200 kg na kubík.
tErmit moc náladu nemá, takže jen ofotil.
díky...a gratuluji ke zkoužce...hotovo?
Hotovo, děkuju. :)
4; 3; 2; 1; 1 :)
ČJ; Pozemní stavitelství; Beton; Angličtina; Praktická zkouška-projekt
Můžete poradit jak je uděláné sání (průraz skrz zdivo ven, ale co v zimě při -20 nasávám mrazivý vzduch pod podlahu) a komín jestli musí být např. z novoduru nebo to může být husí krk a je nutno vyvést nad střešní krytinu a jak je to z průměry husích krků v podlaze. Mám už připraveno po vnitřním okraji průměr 80, sání skrz zdivo ven a otvory pro komíny na každé stěně po jednom. Měl jsem myšlenku, že bych to přizdil na vzduchovou mezeru a do té to pustil větrat a vzduchovou mezeru zase u stropu větrat na půdu, ale nevím nemám s tím zkušenost.
co já na to, chvílemi se usmívám, chvílemi kroutím hlavou a přemýšlím, jak slušně napsat. Zdi budou stejně mokré!!!!Na povrch sice malba oschne, ale uvnitř bude vlhko až mokro. Samozřejmě že respektuji názor jiných, kteří tvrdí že nopovka kolem stačí, ale nevěřím tomu. Páč to by bylo na nobelovku. Proč se dnes dává hydroizolace na celou plochu?
Mirku, samozřejmě Vám zamýšlený způsob pomůže ale vlhost neodstraní.
Slovo IPA je hrozné, je to nejlevnější svařitelná lepenka. Má PAPÍROVOU vložku, obalenou asfaltem. Proto doporučuji kupovat podkle hodnot ČSN ne podle názvu firmy. Použijte minimálně V60 S 35(40). Klidně mezi vrstvy dávejte (silnější) igelit za 5 Kč za metr, lepenku se snažte "zastrčit" alespoň 5 cm do spáry cihly.
5+5 cm Eps je lepší, jak 1x10 cm. Nemyslím tím, že by se zlepšil tepelný odpor, ale spáry mezi se překryjí. Kdo to nezkusil, neuvěří.....
Ještě jsem koukal na skycu tužkou, doplnil bych tepelnou izolaci i svisle na vnitřní zdi, lae jen do určité výšky
ICQ 55180641, skype: milancukrar
a nešlo by to podříznout?
bohužel podříznout to nejde.To je ten problém.A tu svislou izolaci tam udělám.Díky moc za nákres.A ty drenáže dám tedy jako první přímo na zem a potom až štěrk.
Moc vám ještě jednou děkuji a až bude hotovo ozvu se jak to dopadlo.
Zdravím, nopovka opravdu funguje, osobne jsem tenhle napad aplikoval na severni stranu RD z roku 1950 s kamennym zakladem, dum je lehce nad urovni terenu/komunikace, tak jsem trochu zariskoval a vynechal drenaze, ale svete div se po 1 roce bez jakychkoli jinych stavebnich zasahu mame v interieru zed zcela bez vlhkosti; letos na zacatku kvetna jsem ten samy postup pouzil u sebe, RD z roku 1900, kamenne zaklady, severni zed z veprovek, situovan pod urovni terenu/komunikace, tudiz jsem pouzil drenaze, v interieru vykopal podlahy, větrám. Vypadá to nadejne ... Jinak subinamacherovi drzim palce, at se dilo dari.
Přivezly mě štěrk:o)na vyrovnávací vrstvu......ale místo frakce 32-63mm dovezly 16-32mm.Nebude to mít vliv na zhoršené odvětrání podlahy?
Nebude. Finální funkci odvětrání zajišťuje flexihadice, takže menší meziprostor v kamenivu ho neovlivní. Jediné co by vás mohlo trápit je, že jste zaplatil několik desetikorun navíc, protože frakce stojí sice zhruba stejně, ale ta drobnější má při stejném objemu vyšší hmotnost.
Dobrý den,
pokouším se také o odvětrání podlahy. Právě řeším ten komín. V mé místnosti se nachází komín, na který jsou připojená kamna - stále se využívá a využívat bude... Je možné nějakým způsobem odvětrání napojit na tento komín a zabít dvě mouchy jednou ranou?
myslíte rozdělit tah komína na odvod spalin a na odvod vlhkosti z podlah?
Pokud nebudeš při rekonstrukci podlahy chtít instalovat podlahové topení,tebou navržená sestava by stačila.Pro položení vlastního krytí lze do krycího betonu zabetonovat soustavu latí,do kterých se přichytí prkna,v kontaktu s betonem.Prkna z tohoto důvodu mohou být i slabší,neprohýbají se.Pro kvalitní povrch podlahy je progresivní podlaha ze sádrovláknitých desek Rigidur.Ta se dá položit i bez betonování podkladní vrstvy.Na štěrk se vytvoří armovaný beton asi 6 cm tloušťky.Pak hydroizolace,tak jak jsi si navrhnul.Na něj z podlahového polystyrenu 15 cm izolace a na ni přímo dvojdeska Rigiduru.Podlahové desky se skládají ze dvou desek posunutých proti sobě a slepeny navzájem tvoří plovoucí podlahu,která se uřízne s 2 cm mezerou od zdí.Okolo se prostor zapění.Na takto položenou podlahu lze pokládat dlažbu plovoučku,lino,nebo koberec.Nic nevrzá,není třeba nic přibíjet,šroubovat a pod.
JABRAKA
Na podkladní beton postačí prostý beton (bez výztuže KARI sítí) B15, ale musí být dobetonovaný až k obvodovému zdivu, kde je po obvodu dilatacní pásek mirelonu 5-10mm - to je nějaká blbost, ne, ten dilatační pásek? A myslím, že i ta kari sit by tam v případě realizace podlahového topení být měla.
Moje připomínka se týkala příspěvku sHpy00n z úvodu
Ano máte pravdu. U podkladního betonu je obvodová dilatace hloupost. Děkuji za upozornění, opravím ten nesmysl. Nicméně použití KARI sítí do podkladního betonu nemá krom několika málo specifických případů opodstatnění a považuji to za plýtvání penězi.
Nejsem odborník, ale všichni, ze kterými jsem se o kari síti bavil - a byl mezi nimi statik i realizační firmy mi potvrdili, že kari síť v mém případě bude vhodná. Finančně to asi nebude žádná šupa - asi 45 m2.
Smím se zeptat o jaký případ se jedná a zdůvodnění potřeby KARI sítě do podklaďáku?
Jasně,jedná se o rekonstrukci původně dřevěné podlahy se škvárovým podsypem. Nová podlaha bude s podlahovým topením a tudíž došlo k odebrání cca 30 cm štěrkového podkladu někde (jenom lokálně) jsem toho odebral i 70 cm. V koupelně šly do země nové odpady, přes obýv. pokoj nový přívod externího vzduchu pro krb. kamna, apod. Prostě se v mnoha místech šlo do původně určitě dobře (cca50 let)sedlého podkladu. A kvůli pár stokorunám ušetřeným za nedání kari sítě mi nestojí za to, aby podklaďák někde praskl. Ještě doplňuji, že jsem sice podklad pod beton jakž takž hutnil deskou, ale ta rovinnost není nic moc. Podklad je dost různorody, hlavně štěrk, úlomky cihel, ale i větší kameny,apod.,takže udělat ideální rovinu je nemožné, výsledek snažení je +-3 cm.
No a to jsou důvody, proč chci dát do podkladního betonu kari síť. Mimochodem, kolik stojí m2?
Dají se zde nějak přikládat fotky?
Vkládání obrázků.
zkouška
view.php
view.php
view.php
http://www.q3.cz/view.php?filename=84Sn_mek_027.jp g