mycka bosh

těch 10 Ohm mi přijde pro 230V síť u nás strašně málo - to by dávalo topný výkon cca 5 kW, pokud by tam nebyla nějaká regulace. Podivné
Co je to za typ myčky konkrétně ?

je to 5let stara bosh pro party, v pravo 6 tlacitek a 3 kontrolky, az budu doma, dam presne oznaceni, zvlastni je, jak jsem psal, s odpojenym cidlem jede cyklus cely, kdyz se zapoji, tak napusti, spusti cerpadlo a kdyz sepne (asi) topeni, tak panel zhasne, rozne, zhasne

Hodila by se i fotka toho čelního panelu.

je to SGS4M12EU

opravdu ? nějak to nemůžu najít ...

SGS45M12EU pardon, jedno cislo uteklo

Nenašel jsem servisní manuál pro tento typ,

vyzkoušel bych ale tyto dvě věci:

A) Těch 10 Ohm je podivných, mělo by tam být něco mezi 20 a 30 - změřil bych, zda do topného tělesa jde při ohřevu 230V AC nebo polovina. Pokud tam jde 230V, je topné těleso příčinou problémů a na výměnu - přetěžuje obvody myčky a topení má drastický nástup, pokud to zbytek ustojí. Tomu by mohlo odpovídat to cvakání relé, zhasínání/rozsvěcování apod. I to to, že když je teplotní čidlo venku, nevypíná ohřev a myčka dojede, byť možná dostává pěknej nášup ...

Pokud tam jde napětí cca poloviční, pak by bylo čistě teoreticky možné, že topný okruh myčky je stejný pro US i EU verzi (US verze mají pro 120V/60 Hz AC síť odpor topného tělesa cca 10 Ohm a čidlo teploty 55kOhm za studena, to by sedělo na Tvá měření). Ale moc pravděpodobný to nevidím.

B) Zkusit se dostat do servisního režimu a zjistit, zda na sebe myčka něco neprozradí:

Zde je link na starší typy, ale myslím, že by mohlo fungovat i na tvou novější:
www.boschdishwashertroubleshooting.com

Sázel bych na to, že pro vstup do a ovládání servisního režimu slouží na Tvém typu nějaká kombinace tlačítek 70, Auto, 50 (viz značení Power scrub, Regular Wash, Delicate/Eco v tom linku). Zkus podržet 70 a Auto zároveň a zapnout myčku (či jinou dvou z těch kombinaci, měly by se rozblikat diody nad nima). Pak zmáčknout znovu najednou ta samá dvě tlačítka a měl by se rozjet testovací cyklus. Na konci indikace zjištěné závady na displeji či diodách.

Jiné obdobné manuály pro Bosch myčky uvádějí zase kombinaci Auto + 50, kdy po současném držení těchto dvou a zapnutí myčky ledka nad Auto svítí a nad 50 bliká, pak se má stiskem Auto přejít do stavu, kdy svítí třetí ledka ze tří (neuvádí už, zda nad tlačítky 70, Auto, 50 nebo ty tři svislé, co jsou na Tvém typu). Pak stisknout tlačítko pro 50 program. Měl by se rozjet testovací cyklus, na konci indikace závady na displeji či diodách. V průběhu testovacího cyklu stiskem Auto má jít přeskočit některé testovací kroky.

Vyzkoušej, dej vědět, víc asi zatím nevyfabuluju

pri vstupu do sevisniho rezimu se rosviti C2 po stisku P0 a pak vypisuje E2, E6, E1, i vsevisnim rezimu dochazi k blikani, odpojil jsem i teleso a zapojil cidlo panel blika

Koukni sem:

http://www.drdishwasher.com/troubleshooting/manufa cturer/bosch/

Nevím, zda dokazu rozluštit tvou odpověď, jsi hodne strucny ... nevím, co je tlacitko P0 a co znamena chybovy kod C2 dle zdrojů dostupnych na internetu...

Ale E6 podle toho linku nahore indikuje spatny spinac zavreni dveri ... spatny kontakt by taky mohl zpusobovat problemy ...
E1 a E2 dle toho linku je problem s napajeci casti (kde Bosch zamerne nechce dle toho linku vyse prozradit nic bližšího, aby se v tom nikdo nevrtal), podle toho blikani by to mohl byt nejaky kondenzator v napajeci casti.

Co to mereni napeti ? Meril jsi to ? Pokud ta mycka jela OK pri cidle teploty mimo mimo mycku, soustredil bych se na to topeni nejdriv ... jsem 150 km daleko od Chrudimska a jen Ty to dokazes lip popsat ...

poisu to znova, v servisnim modu se zobrazi C2 po znovu stiskniti tech dvou tlacitek se zobrazi P0, pak uz pri jednom tlacitku vypisuje ty chyby, v testovacim rezimu a zapojenem cidlu to pri spousteni ohrevu zhasina panel, delaj jsem i to, ze jsem zapojil cidlo a dopojil teleso, stav stejny -blika, kdyz behem blikani odpojim cidlo tak to prestane a program bezi dal, cidlo opet zapojim a do dalsiho "pouziti" cidla to jede v poradku

takze mam vazne podezdreni na elektroniku, jeste pred timto se mi s ni stala takova prihoda, ze jednoho dne prestalo bezet obehove, cerpadlo, vynadl jsem ho, odzkousel a ono normalne bezelo, kdyz jsem ho dal zpet do mycky a zapnul tak nic, resp. melo snahu se rozbehnout, ale na opacnou stranu, tak jsem zkusebne otocil na zasuvce fazi a mucka zacala opet vesele umyvat, tento stav ji vydrzel cca rok

a vcil babo rad :)

kdybych si za ty prachy koupil dve levny, tak bych druhou mel jeste v zaruce

Baba píše:

Našel jsem toto: P0 je funkční test /to jsme chtěli/, C2 zatím furt nevím ...
Tvoje chyby: E1, E2, E6 viz níže - na E6 bych se vykašlal (čidlo čistoty vody), na funkci nemá vliv.
E1 je závada topení, E2 je závada v čidle teploty.

KOLIK JE TO NAPĚTÍ na topném tělese při ohřevu při běžném mycím programu ???
Už to prozraď !
Ke konci fáze ohřevu vody (dokud ohřev ještě probíhá, ale už je topné těleso pěkně prohřáté) přeruš mytí, vytáhni myčku z elektriky a změř znovu odpor toho tělesa.
Oběhové čerpadlo funguje/běží při ohřevu v pořádku ? Dokážeš proměřit ten velký kondenzátor připojený k motoru oběhového čerpadla ?

Dej vědět ...

P(X) Program codes
P0 = Functional test - used for assembly
P1 = Customer service test program
P3 = Endurance/Life test
P4 = Control coding (see “C(X)” control codes below)

E(X) Error codes
E0 = No errors
E1 = Heating error
E2 = NTC error
E3 = Filling error
E4 = Water switch cannot be positioned
E5 = Safety level reached
E6 = Aqua sensor error

C(X) Control Codes
Codes C1 to C9 possible, depending on dw model

napeti na topnem telese je 0, pac kdyz to ma zacit topit, tak to zacne zhasinat

chápu - ale při tom odpojeném čidle teploty, jak jsi psal, to neblbne ...

pri odpojenym cidle bezi cely program az do konce, napeti na telese je s cidlem i bez O, mereno primo na privodnich dratech, to teleso ma na sobe mikrospinac, ktery je rozpojeny, je tam nejaky heblatko co ho spina, zkousel jsem i misto cidla dat klemu a pak 50k odpor, pri odporu 0 mycka bezi, pri odporu nekonecno bezi, pri odporu 50k blbne

kamaráde, jsem z toho jelen ... furt si myslím, že topné těleso je vadné (nemá mít 10 Ohm, ale 20-30), možná i to NTC čidlo teploty ...

nejde mi do hlavy, že při tom odpojeným čidle myčka jede OK, vodu ohřívá, suší, přestože je napětí na na tělese 0.
a jen s tím zapojeným čidlem to blbne ...

tady:
http://www.fixya.com/support/t17171828-dishwasher_ won_39_t_shut_off_stays_1
borec píše dvě zajímavý věci:

NTC čidlo má mít odpor mezi 45 až 11 kOhm podle aktuální teploty. Možná zkusit ne 50 kOhm, ale něco ve středu toho rozsahu k té klemě (?)
Dále píše o tom mikrospínači na tělese, že v jeho případě tlak vody neměl šanci s tím mikrospínačem něco provést. Dokážeš odhadnout, zda může být "to hejblátko" funkční (?)
Říkaj tomu Flow switch, má mít 0.4 Ohm ale změřit se zřejmě dá jen při jeho vyjmutí a spojení jeho kontaktů. Spíná (topení) jen při oběhu vody.

Buď přímo na NTC čidle nebo na topném tělese je pak ještě tepelná pojistka na 185°F, odpor má mít 0.3 Ohm.

Přikládám ještě wiring diagram z jiného bosch typu, snad pomůže odhalit ty závislosti, když si s tím budeš hrát přímo na místě (?)

pri odpojenym NTC to vodu neoriva, je nezpusobuje chybu, jeste zkusim premostit ten mikrospinac na telese a pak SD

Al2 -->
Achjo, propleskni se a pak se vrať na základku kvůli fyzice
To jsi nikdy neslyšel o tom, že pokud se kov zahřeje zvyšuje odpor ? Odporový drát v topném tělese je též z kovu, který po ohřátí zvedne svůj odpor, tudíž to nemůžeš počítat Ohmovým zákonem
Pokud mi nevěříš, změř si klasickou žárovku, tam je to to samý. Opačný princip je u polovodičů - ty svůj odpor snižují se zvyšující se teplotou ...

Propleskni se sám. Žárovka pracuje v trochu jiné části charakteristiky než topné těleso. Topné těleso změní odpor jenom málo, žárovka naopak velmi hodně. Změř si třeba žehličku, jestli máš čím. A k těm polovodičům se snad ani radši vyjadřovat nebudu.

Ale já nemluvil o charakteristice Ať už je to žárovka, žehlička nebo topný těleso v pračce, princip je stejný, prostě kov ohřátý na vysokou teplotu zvyšuje svůj odpor.

Mluvil jsi o tom, že změřit ohmický odpor topného tělesa za studena nemá smysl.
Já mluvím o tom, že to je naprosto relevantní měření.
Dále srovnáváš topné těleso se žárovkou a já se ti (asi marně) snažím vysvětlit, že to je naopak irelevantní.
Takže abychom to uzavřeli:
1/topné těleso žehličky 1200W má za studena 44 ohm
2/žárovka 100W má za studena 38 ohm

násobilku snad ještě umíš.

Děkuji Ti, předsedo, že ses mě tak zastal