Výška nerezového komína

Dobrý den

Kamna Thorma Merano, patří k relativně nenáročným kamnům, co se tahu komína týká. Teoreticky by stačil průměr komína i 120mm, prakticky nemá být průduch na tuhá paliva užší než 140mm, takže průměr komína bych volil alespoň těch 140mm. Co se týká výšky komína, tzv. účinná výška komína se počítá od zaústění kamen do komína až po vrcholek komína, i když má být účinná výška komína alespoň 5 m může být i nižší prokáže-li se výpočtem že vyhovuje. Pokud bude účinná výška 4m, neviděl bych v tom problém, pro jistotu si "odchytněte kominíka" a raději se ještě zeptejte. Co se týče výšky komína X obtěžování okolní zástavby kouřem, tak pochopitelně většinou (záleží ale na orientaci) je výhodnější komín vyšší. Při správném topení v těchto kamnech lze ale topit vyjma krátkého rozhoření v podstatě bez kouře. Mimo dřevo jsou tato kamna vhodná též i pro spalování hnědouhelných briket a hnědého uhlí ořech 1, Dále lze topit rovněž briketami dřevěnými a rašelinovými.
Při topení dřevem nebo dřevem a briketami stylem přikládání se po rozhoření nastaví na primáru vždy o něco méně vzduchu než horními šoupaty=nekouřivost. V případě hn. uhlí se toto napřed vsype do šachtičky a na tom teprve řádně zatopíte dřevem, po důkladném rozhoření budou kamna odhořívat bez kouře shora, přičemž spodním vzd. se nastaví o něco více vzduchu než horními šoupaty cca 80%-max. při rozhoření později lze stáhnout i na 50%-80% (to si ověříte)podobně lze topit i dřevěnými briketami při nižším přívodu primárního vzduchu a i rašelinovými briketami kde se na rozdíl od uhlí a dř. briket nastavuje na sp. vzdušníku zase více vzduchu cca 80% až i max. dle tahu.
Ćistým topením se také omezí čištění komína a kouřovodu většinou na 1-2x ročně, což je výhodné. K dalším výhodám těchto a "příbuzných" kamen patří i otočný rošt a popelník, při zbavování popele se všechny klapky vzduchu a dvířka uzavřou a kamna se řádně "vyroštují" necháte cca 5 minut odstát a pak teprv vynesete popel a dočistíte rošt lopatkou, je to velká výhoda nenaprášíte si dovnitř.

P.S.
Abyste nemusel mít komín nad střechou příliš vysoký a zároveň měl dostatečnou "účinnou výšku", pak lze kamna napojit i "přímo" přez zeď garáže vodorovnou trubkou,nevýhodou tohoto řešení může být "jednou daná" výška odtahového hrdla kamen,při případné výměně kamen za "jiná" (i když tato jsou dle mne v tomto případě velice dobrá) lze volit kamna s obdobnou výškou odt. hrdla, nebo kamna nižší,také lze trubku mírně "sešikmit", protože rozdíl mezi těmito a příbuznými typy kamen činí většinou cca 2-3cm.+,-
Další možností je postavit si komín klasický, tzn. uděláte betonový základ, izolaci a komín vystavíte z červených cihel, dovnitř můžete dát i šamotky 150mm průměr, je to pracnější ale levnější řešení, komín se "přizdí" k jedné části garáže, další možností je postavit si nějakou stavebnici-taktéž levnější a vnější objem komínu není tak "široký" jako klasicky zděný, možností je tedy víc.

Díky, jen se zeptám, bude to při výšce cca 3,5 metru táhnout? A můžu si to postavit sám a pak jen zavolat kominíka na revizi nebo je lepší to s ním konzultovat předem?

Tahové podmínky může ovlivňovat i řada "podružných" faktorů, konkrétně tato kamna by měla táhnout i pokud výška komína (tedy účinná) bude od místa zaústění kamen do komína až po vrcholek komína i jen 3,5m s kominíkem to určitě konzultujte, není problém když potkáte "jakéhokoliv" kominíka se zeptat,rozhovor na 5 minut za to opravdu nic nedáte.
Pokud si koupíte stavebnici,bude tam i návod na stavbu komína "svépomocí", abyste měl zaručenou záruku.
Jestli si postavíte "klasiku" tj. zděný z červených cihel případně i s šamot. vložkou je dobré hlavně vybrat si "poctivé červené cihly" (pokud by komín byl bez vložky) a na stavbu si vzít zedníka bude to mít vyzděné "za chvíli" a rovněž Vás to přijde levněji než nerez.
Nerez je dražší záležitost,ale zase rychlejší buďto se koupí stavebnice na TP, nebo se poptat kominíka za kolik by vám to udělal.
Obecně mezi nejméně údržbové a s nejdelší životností patří komíny klasické zděné (navzdory "lobování" firem ) tyto komíny i bez vložky totiž umí sloužit bez problému i sto let.
U nerezových komínů životnost záleží na tom "čím" a "jak" se topí,obecně se udává životnost nižší.
U stavebnic bych doporučil systémy bez vnitřní vložky,(betonový monoblok, vnitřní vložka je ze stejného materiálu a izolace je vzduchovou mezerou)ale ani šamot není špatný. V případě šamotových vložek při "nárazovém" topení kdy může být komín "vymrzlý" může být riziko "prasknutí" vložky při "intenzivním" a rychlém zatopení. Vše má své +,a mínusy.
Pozor také na to, že do zděného nebo stavebnicového komínu kde se používají "hydraulická" tedy klasická lepidlová a maltová pojiva obsahující vodu, není v žádném případě vhodné topit hned po dokončení! Nechat minimálně týden vytvrdnout lépe i déle a ze začátku topit mírně a krátce!!!! Aby Vám to nepopraskalo!!!

P.S.
Ještě jsem zapomněl, pokud byste chtěl "tradiční klasickou technologii" pak vždy volte cihly plné!, nikoliv duté nebo odlehčené. Nejideálnější je užít cihly červené pálené, dobře snáší tepelné zatížení,mají výbornou tepelnou akumulaci (kvůli tahu) a to zejména bude-li komín "bez vložky", v případě že užijete šamot. vložku,pak můžete mít i např. cihly "bílé" ovšem mně kominík doporučil "červené" jako jedny z nejlepších materiálů. Jinak někdo užije i cihly šamotové, taktéž může být akorát je to pak již zbytečně drahé, dobře pálené plné červené udělají svou službu také dobře, lze užít i "staré" z bouraček, pouze zhodnotit zda-li jsou dobře pálené a "nerozsypávají se",některé staré cihly bývaly totiž i "poctivější". Maltu na zdění mi radil kominík spíše "cementovější" na zalití šamot. vložky (je-li užita)mi bylo doporučeno zase užít spíše maltu vápennou, nekdo vkládá vložky obalené vatou atd. Zkušený dobrý zedník by to měl zvládnout úplně vpohodě k trvalé spokojenosti, firmu bych si na "klasiku" a takový "malý rozsah prací"nebral vyšlo by vás to zbytečně draze a říkám pokud se poptáte lidí v okolí po skutečně "osvědčeném šikovném"zedníku budete to mít bez problému. Pochopitelně u klasické technologie neopomeňte na dobrý základ a izolaci proti zemní vlhkosti. Nevím pro co se chcete rozhodnout, takže ještě "pro úplnost". U nerezového komína bych to asi nechal na kominíku, příp. kominické firmě, při vaší výšce by to nemuselo přijít zase tak draho a nemusíte řešit "detaily".

Ještě poznámka:
Ať jde o komín klasický,stavebnicový (systémový) či nerezový, všechny lze dle potřeby prodloužit i "dodatečně".
"Technologie" lze i kombinovat, např. klasický komín + nerezový nádstavec atd.

Pořád tady ty komíny studuju a nejvíce se mi líbí ta nejdražší varianta, už kvůli její snadnosti. Přece jen poskládat nerezovou skládačku je jiné než zdění. No ještě uvidím. Musím se rozhodnout. Problém taky je, že je to pro kominíky nezajímavé. Už jsem jich pár obvolal a všichni mi řekli že teď nemají čas.

Tak teď bych jim to i věřil, to víte začíná topná sezóna,lidé si nechávají čistit revidovat komíny, zapojovat kamna nebo se o tom s kominíky radí

Pokud se Vám nerez varianta líbí, a nevadí že je dražší tak do ní klidně jděte,jak jsem řekl vše má své +,-, u nerezu se sice udává nižší životnost, zase ale není problém "vadný díl" vyhodit a vložit nový. Také pokud uděláte malou účinnou výšku a budete mít horší tah, není problém dokoupit další díl a je po starosti. Já bych doporučoval napojit kamna vodorovně přímo do komína za zdí a udělat ten komín alespoń ty 4 metry od zaústění když už uvažujete o variantě 3,5m a něměl by být problém,průměr dejte minimálně 140mm, hlavně aby byl komín aspoň 2 vrstvý s izolací tzn. nerez vložka vata nerez plášť. Také nezapomeňte dole na ten "vybírací kus" na saze s dvířky, je-li pod zaústěním více místa udělejte si ho delší,pak saze vyberete 1 za rok,pokud budete topit správně moc jich nebude.