Ventilátor v KOUPELNĚ a WC ( výměna )

Tak tedy k zapojení, protože komentáře typu "to jsi neměl kupovat" mají stejný smysl, jako "... k Waterloo jsi jezdit neměl ":
Starý ventilátor byl vybaven termopohonem pro zavírání žaluzií a elektronikou pro "odložené spuštění chodu" a "chod po zhasnutí osvětlení".
Návod:
1) odpojte všechny vodiče z ventilátoru a zapojte je do čtyřech svorek "čokolády" samostatně tak, aby nebyly propojeny - je to z důvodu bezpečnosti při měření, co kam vede.
2) Rozsviťte v místnosti a ověřte "fázovkou", neboli doutnavkou (tužkovou zkoušečkou), nebo jak se tomu kde říká, že do modrého a zeleno/žlutého vodiče nejde fáze
3) připojte DVOUPÓLOVOU zkoušečku "vadasku", nebo v nejhorším žárovku v objímce s dvěma vodiči (nehodí se multimetr) mezi modrý a nejprve první, potom druhý černý vodič. V obou případech by žárovka měla svítit /zkoušečka ukazovat napětí 230V.
4) zhasněte a postup 3) opakujte. Jeden z černých vodičů by neměl být pod napětím, druhý ano.
5) pokud si přejete, aby nový ventilátor odsával vždy, když svítí světlo, zapojte jej na modrý vodič "N" a ten černý "L", který je pod napětím společně s osvětlením.
6) zbylý černý vodič, který je trvale pod napětím ("L") a zeleno/žlutý ukončete každý v samostatné svorce a umístěte pod krytem ventilátoru. Zůstanou nepoužité.

Až zjistíte, že Vás ventilátor ruší, kdykoliv i jen krátce rozsvítíte a že odsávání pouze po dobu "výkonu" je nedostačující a bylo by dobré odsávat i chvíli po opuštění místnosti, použijete zbylý černý vodič pro napájení elektronického časového relé, které tuto funkci asi za 300Kč umožní.

P.S.: Pokud si ze starého ventilátoru uschováte tišťák s automatikou a poznamenáte jeho současné zapojení, v budoucnu ušetříte výše zmíněných 300 Kč

Nic mi po tom není, ale konečně inteligentní odpověď a ne nějaké plky.

Tato odpověd je mi dostačující, lepší vysvětlení myslím nedostanu.
Děkuji.

Jen ještě podotknu že, při zhasnutí se mi ventilátor nevypne, z důvodu dvojí zásuvky.

Z důvodu dvojí zásuvky?! Tomu nerozumím?! To si dám někam "dvojí zásuvku" a prístroj bude pracovat jako "furtošlap" i když vypnu elektřinu? Jééé, tak to si pořídím

Otázka je, jestli původně byl vadný vlastní ventilátor nebo ta pomocná elektronika. V prvém případě by bylo možné (a vhodné) destičku s elektronikou přemontovat na nový ventilátor. Což je ale, obávám se, nad síly tazatele (a některých rádců).

Pravda, na toto jsem nereagoval, protože tak dotaz nezněl a tazatel investoval do nových ventilátorů. Tak tedy odpověď na nevyřčenou otázku "Jak má laik s minimálním vybavením zjistit příčinu u nefunkčního ventilátoru - viz foto" :

1) vypnout jističe tak, aby "fázovka" nesvítila na žádném vodiči
2) označit původní zapojení a odpojit všechny 4 přívodní vodiče a jejich konce upevnit v pomocné svorce /čokoláda/, pro další bezpečnou manipulaci a měření
3) obnovit přívod a provést měření - viz výše a tím zjistit, který černý vodič je trvale pod napětím.
4) mezi tento vodič (L) a modrý (N) zapojit dvoupólovou zkoušečku - musí ukazovat napětí 230V (žárovka s dvěma vodiči, použitá místo zkoušečky, musí svítit)
5) demontovat destičku s elektronikou a odpájet 2 černé vodiče (na fotce vpravo nahoře), které vedou k elektromotoru ventilátoru (a k termopohonu), připojit je na svorku (N) a (L) - ventilátor se roztočí = vadná (nebo chybně zapojená a od počátku nefunkční) elektronika, neroztočí= vadný elektromotor (méně pravděpodobné), nebo vadný kontakt v termopohonu klapek clony.
6) vyřadit termopohon z obvodu a zapojit samotný elektromotor - kua, to by v tom byl čert, aby se to netočilo = netočí, fakt je v čoudu motor.

(a některých rádců)

to jsem rozhodně nemyslel na tebe

... prý se říká, že některé ženy bývají vztahovačné ... COŽE?! JÁ, ŽE JSEM VZTAHOVAČNÁ?!!!

Jen taková poznámka pro poučení těch, kteří to třeba ještě neznají:

Když se měří napětí, tak doutnavková zkoušečka ukáže, jestli tam napětí je, nebo není (když není, tak není a je to sichr), když je, tak to buď znamená zapnutý vypínač (nebo zkrat mezi dráty), ale taky to může znamenat, že nezapojený drát vede ve zdi dost dlouhý kus vedle drátu s napětím a něco se tam naindukuje, takže napětí tam je, ale žádný výkon z toho nedostaneš.

Proto se používají zkoušecky se žárovkou (nebo v nouzi lampička) připojené kuzemění, kde se přez tu žárovku z drátu zkusí odebírat proud, když se žárovka rozsvítí, tak je to připojené k napájení a je tam dost šťávy, když ne, tak to jsou jen nějaké přeslechy.

takže když svítí i doutnavka i žárovka, máš připojené napájení a můžeš tam dát spotřebič.
když svítí doutnavka ale žárovka ne, máš tam něco naindukované, spotřebič to neutáhne, ale může tě to kopnout
když nesvítí nic, nemáš tam napětí.

A podobné platí i o měření multimetrem. Ten taky někdy změří naidukované napětí. Takže buďto Vadasku nebo žárovku.

přesně
"Fázovka", nebo tužková zkoušečka, zkoušečka/šroubovák... a nevím jaké ještě místní názvy fázovka má, pracuje na principu nepatrných proudů a pro její rozsvícení stačí, když na hrotu je "nějaké" napětí a na kovovém "čuflíku" nahoře se dotkneme prstem - tedy "protiváhu" tvoří tělo i tehdy, jsme-li izolováni od zemně třeba na linoleu, nebo štaflích. Jak jsem již psal, fázovku rozsvítí minimální proud, proto svítí i při pouhé navlhlé zdi, nebo souběhu s kabelem pod napětím.
K čemu je to dobré, když někdy fázovka rozsvítí ikdyž je vypadlý jistič? FÁZOVKA JE URČENA PRO SPOLEHLIVÉ ZJIŠTĚNÍ, ŽE V OBVODU BEZPEČNĚ NENÍ ŽÁDNÉ NAPĚTÍ, KTERÉ BY MOHLO UBLÍŽIT. Je tedy určena pro zabezpečení práce na zařízení, ne pro odhalování závad. Proto v mém "návodu" je použita v kombinaci se žárovkou, která svým proudem zatíží obvod a to je pro hledání závady potřeba. Ale také spolehlivě člověka zabije, protože její proud je asi 10x vyšší, než je schopen člověk snést bez úrazu.

Jen nepřesnost : NE "...zkoušecky se žárovkou (nebo v nouzi lampička) připojené kuzemění..." ! NIKDY nepoužívejte při opravách uzemnění - tedy kostru, jako zkušební bod pro zkoušečku - při poruše ukostření můžete "zavléci" na neuzemněnou kostru přes žárovku nebezpečné napětí, kterým ohrozíte sebe i ostatní, kteří mohou být i jinde v budově. Jako protipól použijte vždy "NULÁK" - tedy modrý vodič. Pouze v případech starších instalací vždy hlavní SVORKU "PEN" - tedy přívod zelenožlutého vodiče.
Předpokládám, že takhle to i kolega myslel, jen se nepřesně vyjádřil...