
Ventilátor v KOUPELNĚ a WC ( výměna )
Zdravím, potřebuji poradit při výměně VENTILÁTORU ... Mám v koupelně nefunkční ventilátor, koupil jsou nový 2 ks. Do koupelny i na WC. Vyfotil jsem starý ventilátor, který momentálně je přiveden k větrací šachtě. Nový ventilátor je též vyfocen, má klasickou čokoládu na 2* kabel, to zapojit zvládnu, ale do starého ventilátoru jsou ze zdi vytáhlý 4* kabely, 1* je nulák a ty ostatní 3? Ještě detail, je to z zásuvky, potřebuji radu, jaký 2 kabely ze zdi, mám napojit na čokoládu, díky.
Tak tedy k zapojení, protože komentáře typu "to jsi neměl kupovat" mají stejný smysl, jako "... k Waterloo jsi jezdit neměl
":
Starý ventilátor byl vybaven termopohonem pro zavírání žaluzií a elektronikou pro "odložené spuštění chodu" a "chod po zhasnutí osvětlení".
Návod:
1) odpojte všechny vodiče z ventilátoru a zapojte je do čtyřech svorek "čokolády" samostatně tak, aby nebyly propojeny - je to z důvodu bezpečnosti při měření, co kam vede.
2) Rozsviťte v místnosti a ověřte "fázovkou", neboli doutnavkou (tužkovou zkoušečkou), nebo jak se tomu kde říká, že do modrého a zeleno/žlutého vodiče nejde fáze
3) připojte DVOUPÓLOVOU zkoušečku "vadasku", nebo v nejhorším žárovku v objímce s dvěma vodiči (nehodí se multimetr) mezi modrý a nejprve první, potom druhý černý vodič. V obou případech by žárovka měla svítit /zkoušečka ukazovat napětí 230V.
4) zhasněte a postup 3) opakujte. Jeden z černých vodičů by neměl být pod napětím, druhý ano.
5) pokud si přejete, aby nový ventilátor odsával vždy, když svítí světlo, zapojte jej na modrý vodič "N" a ten černý "L", který je pod napětím společně s osvětlením.
6) zbylý černý vodič, který je trvale pod napětím ("L") a zeleno/žlutý ukončete každý v samostatné svorce a umístěte pod krytem ventilátoru. Zůstanou nepoužité.
Až zjistíte, že Vás ventilátor ruší, kdykoliv i jen krátce rozsvítíte a že odsávání pouze po dobu "výkonu" je nedostačující a bylo by dobré odsávat i chvíli po opuštění místnosti, použijete zbylý černý vodič pro napájení elektronického časového relé, které tuto funkci asi za 300Kč umožní.

P.S.: Pokud si ze starého ventilátoru uschováte tišťák s automatikou a poznamenáte jeho současné zapojení, v budoucnu ušetříte výše zmíněných 300 Kč
Nic mi po tom není, ale konečně inteligentní odpověď a ne nějaké plky.
Tato odpověd je mi dostačující, lepší vysvětlení myslím nedostanu.
Děkuji.
Jen ještě podotknu že, při zhasnutí se mi ventilátor nevypne, z důvodu dvojí zásuvky.
Z důvodu dvojí zásuvky?! Tomu nerozumím?!
To si dám někam "dvojí zásuvku" a prístroj bude pracovat jako "furtošlap" i když vypnu elektřinu? Jééé, tak to si pořídím 


Otázka je, jestli původně byl vadný vlastní ventilátor nebo ta pomocná elektronika. V prvém případě by bylo možné (a vhodné) destičku s elektronikou přemontovat na nový ventilátor. Což je ale, obávám se, nad síly tazatele (a některých rádců).
Pravda, na toto jsem nereagoval, protože tak dotaz nezněl a tazatel investoval do nových ventilátorů. Tak tedy odpověď na nevyřčenou otázku "Jak má laik s minimálním vybavením zjistit příčinu u nefunkčního ventilátoru - viz foto" :
1) vypnout jističe tak, aby "fázovka" nesvítila na žádném vodiči
netočí, fakt je v čoudu motor.
2) označit původní zapojení a odpojit všechny 4 přívodní vodiče a jejich konce upevnit v pomocné svorce /čokoláda/, pro další bezpečnou manipulaci a měření
3) obnovit přívod a provést měření - viz výše a tím zjistit, který černý vodič je trvale pod napětím.
4) mezi tento vodič (L) a modrý (N) zapojit dvoupólovou zkoušečku - musí ukazovat napětí 230V (žárovka s dvěma vodiči, použitá místo zkoušečky, musí svítit)
5) demontovat destičku s elektronikou a odpájet 2 černé vodiče (na fotce vpravo nahoře), které vedou k elektromotoru ventilátoru (a k termopohonu), připojit je na svorku (N) a (L) - ventilátor se roztočí = vadná (nebo chybně zapojená a od počátku nefunkční) elektronika, neroztočí= vadný elektromotor (méně pravděpodobné), nebo vadný kontakt v termopohonu klapek clony.
6) vyřadit termopohon z obvodu a zapojit samotný elektromotor - kua, to by v tom byl čert, aby se to netočilo =
to jsem rozhodně nemyslel na tebe
... prý se říká, že některé ženy bývají vztahovačné ... COŽE?! JÁ, ŽE JSEM VZTAHOVAČNÁ?!!!![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)

Jen taková poznámka pro poučení těch, kteří to třeba ještě neznají:
Když se měří napětí, tak doutnavková zkoušečka ukáže, jestli tam napětí je, nebo není (když není, tak není a je to sichr), když je, tak to buď znamená zapnutý vypínač (nebo zkrat mezi dráty), ale taky to může znamenat, že nezapojený drát vede ve zdi dost dlouhý kus vedle drátu s napětím a něco se tam naindukuje, takže napětí tam je, ale žádný výkon z toho nedostaneš.
Proto se používají zkoušecky se žárovkou (nebo v nouzi lampička) připojené kuzemění, kde se přez tu žárovku z drátu zkusí odebírat proud, když se žárovka rozsvítí, tak je to připojené k napájení a je tam dost šťávy, když ne, tak to jsou jen nějaké přeslechy.
takže když svítí i doutnavka i žárovka, máš připojené napájení a můžeš tam dát spotřebič.
když svítí doutnavka ale žárovka ne, máš tam něco naindukované, spotřebič to neutáhne, ale může tě to kopnout
když nesvítí nic, nemáš tam napětí.
A podobné platí i o měření multimetrem. Ten taky někdy změří naidukované napětí. Takže buďto Vadasku nebo žárovku.
přesně
"Fázovka", nebo tužková zkoušečka, zkoušečka/šroubovák... a nevím jaké ještě místní názvy fázovka má, pracuje na principu nepatrných proudů a pro její rozsvícení stačí, když na hrotu je "nějaké" napětí a na kovovém "čuflíku" nahoře se dotkneme prstem - tedy "protiváhu" tvoří tělo i tehdy, jsme-li izolováni od zemně třeba na linoleu, nebo štaflích. Jak jsem již psal, fázovku rozsvítí minimální proud, proto svítí i při pouhé navlhlé zdi, nebo souběhu s kabelem pod napětím.
K čemu je to dobré, když někdy fázovka rozsvítí ikdyž je vypadlý jistič? FÁZOVKA JE URČENA PRO SPOLEHLIVÉ ZJIŠTĚNÍ, ŽE V OBVODU BEZPEČNĚ NENÍ ŽÁDNÉ NAPĚTÍ, KTERÉ BY MOHLO UBLÍŽIT. Je tedy určena pro zabezpečení práce na zařízení, ne pro odhalování závad. Proto v mém "návodu" je použita v kombinaci se žárovkou, která svým proudem zatíží obvod a to je pro hledání závady potřeba. Ale také spolehlivě člověka zabije, protože její proud je asi 10x vyšší, než je schopen člověk snést bez úrazu.
Jen nepřesnost : NE
"...zkoušecky se žárovkou (nebo v nouzi lampička) připojené kuzemění..." ! NIKDY nepoužívejte při opravách uzemnění - tedy kostru, jako zkušební bod pro zkoušečku - při poruše ukostření můžete "zavléci" na neuzemněnou kostru přes žárovku nebezpečné napětí, kterým ohrozíte sebe i ostatní, kteří mohou být i jinde v budově. Jako protipól použijte vždy "NULÁK" - tedy modrý vodič. Pouze v případech starších instalací vždy hlavní SVORKU "PEN" - tedy přívod zelenožlutého vodiče.
Předpokládám, že takhle to i kolega myslel, jen se nepřesně vyjádřil...