Plechová bouda

https://www.sauto.cz/inzerce/privesy-navesy/?stav=ojete&typ=chladicimrazici
Například tady si můžeš vybrat.

Zasedli jsme s babou doma u kulatého stolu a byl jsem jednoznačně přehlasován, že chladírenský, ba ani mrazírenský, přívěs na NAŠÍ zahradě nebude. :D
Bude tam plechová bouda. Tím se to vyřešilo samo :D :D

Ve sklepě jsem našel asi metr vinklu 27mm x 27mm x 4mm a asi metr 30x 30x 3mm. Zdá se mi, že jsou oba dost tuzí. Bude na tu plechovou boudu dostatečný perforovaný vinkl 35 x 35 x 2mm? Sloupky od podlahy po střechu(2,5m) s rozestupem co metr po celém obvodu+vodorovný obvod u střechy+obvod u podlahy+obvod uprostřed. Střecha ve směru spádu má 3m. Vyztužení střechy s rozestupem taky 1m. A napříč těmto sedmi jedna uprostřed.

Pak ještě zavětrování. Plocháč 30x3mm do rohů. Délka 0,5m každého plocháče. Umístím do rohů každé stěny. Stěny, které jsou delší, budou mít zavětrování taky u sloupku, který bude uprostřed(délka delší stěny je 6m, takže sloupek v polovině stěny bude ve 3m). Zavětrování tedy bude na obě strany toho sloupku nahoře i dole.

Co vy na to? Bude to dostatečně bytelné?

děkuji

Pokud to chceš zateplovat tak bych na konstrukci použil ekonomický profil "U" a síla materiálu 2 mm by mohla stačit, jak na obvodní stěny tak na střechu. Velikost profilu U ti v podstatě určí velikost mezery na zateplení. Co se týká střechy asi bych použil silnější trapézový plech než 0,55, jelikož tam chceš dát fotovoltaické panely a budeš je muset ošetřovat. Profil "U" postavený na štorc ti tak poslouží k uchycení jak vnějšího obalu (plechu), tak vnitřního (OSB desky).

Ahoj po delší době. Nastala doba realizace. Řešení přes U profil je zajímavé, Možná bude levnější udělat konstrukci z vinklů a distanci úchyt pro osb udělat z pravoúhlých "L" úhelníků v pěti výškách připevněných tak, aby s vinklem vytvořilo pomyslný "U" profil. . Ještě to spočítám.

Ještě jeden detail mě napadl řešit. Kondenzace na plechovém povrchu. Původně jsem si představoval, že skladba stěny bude trapézový plech, vata 4cm a uvnitř OSB 12mm. Ta vata by se dotýkala plechu. Uvnitř by se při mrazech topilo, aby netrpěly baterie k FVE a kol, na nějakých 0-5°C. V průběhu roku by při prudší změně teplot mohl na plechu vznikat kondenzát. Ten by se vsákl do vaty a tím by ji trvale zdegradoval(slepené splihlé vlákna).

Vzniká mi tím dvojí problém. Jak udělat, aby se vata nedotýkala plechu? Tady je jasné, že mezera mezi OSB a plechem musí být větší než tloušťka vaty.
A jak odvětrat prostor mezi OSB a plechem.
Původně jsem myslel, že plechy v rozích a u země přetěsním PUR pěnou, aby mi dovnitř nic nelozilo. A že udělám skrz OSB+izolaci+plechy 2 větrací otvory se síťovinou v protilehlých rozích. Tím by se efektivně odvětrával vnitřek boudy, ale ne ta dutina mezi OSB a plechem. Co třeba mít tedy zatěsněné vnější rohy plechů PUR pěnou a udělat 5cm větrací otvory do OSB co 2m u stropu a u podlahy? Otvory by musely jít také skrz vatu.

děkuji

Celé mi to přijde přitažené za vlasy, počítáte také s možností sněhu, proč myslíte, že takovéto opláštěné stavby mívají pevnou nosnou konstrukci uloženou na pořádných patkách?
Poměrně vágně jste zmínil betonovou desku, jestli máte představu prostého betonu vyliteho na hlínu .... 🤕 A od pevnosti desky se to celé musí odvíjet, když dojde k pokroucení desky ( mrazem, podmacenim ) tak se ta plechová stavbička bude kroutit a deformovat. Proto jsou výhodnější dřevěné pružné stavby. Já podobné stavbičky řeším na armované betonové desce, uložené na štěrkovém podkladů. Ve vašem rozpočtu tuším cenu betonu nezmiňujeme.

K odvětrávání pod plechem - vytvořit jen odstup vaty od plechu nestačí, vata se může roztáhnout a začne se dotýkat plechu. Takže budete řešit něco, třeba folii, abyste zabránili dotyku. Počítejte také s tím, že vytvořený prostor zabydlí v lepším případě hmyz, v horším myši. Tyto zkušenosti vedly k tomu, že se tyto plechostavby stavby dělají z PUR panelů, ty mají vyřešenou izolaci, vlhkost z kondenzátu a nechtěné spolubydlící.
Existuje taky nátěr plech, který z vnitřní strany zabrání kondenzaci vody, cena se vám ale nebude líbit.
Po určitých zkušenostech, první kůlnu jsem se snažil udělat plechovou, jsem dospěl ke dřevu, jako stavebnímu materiálu pro tenhle typ staveb. Neřeším kondenzaci ( a ta umí fakt potrápit), napojím a přidělám co chci a kde chci. Jediný minus je potřeba nátěrů, to uznám, ale není to neřešitelné a ta stavbička je alespoň každých pár let vynovená.
Ještě se vrátím k patkam, to myslíte vážně při tomhle rozměru kůlny je dát jen kousek pod drn? Nejsem úplný zastánce základů do 80 cm hloubky, ale vaší 20 cm je fakt málo. To poznáte po několika mrazech, že pečlivě vyrovnané stěny jsou najednou trochu jinak. Proto zmiňuji tu armovanou desku, ta by se pohla jako celek a nic se neděje, ale spíše se nepohne vůbec.

Díval jsem se na ty sendviče. Cena není úplně mimo. A řeší to ten kondenz. Plechy jsou 0,6 vnější a 0,5vnitřní u střechy. A 0,5 a 0,5 u stěn. Když posčítám náklady na skladby OSB+vata+folie+plech, je to skoro totéž co jeden sendvič. Do boudy jsem chtěl pověsit střídač co má 50kg. Na ten plech to OK nebude, stěnu v tom místě bych vyztužil deskou z OSB(nebo i jen 2 hranoly).

Aby se mi tam hmyz či hlodavci v tom prostoru dutiny nezdržovaly, proto jsem chtěl plech ve spojích vypěnit. A plechy co by se překrývaly podlepit butylovou páskou. Taky by šlo dát do OSB větráčky a napájet je z jednoho malého panelu přímo. Jak by svítilo, točily by se. V noci by stály. A takto odvětrávat do boudy tu dutinu na několik místech. Bouda samotná by se odvětrávala samovolně.

Dřevěný zahradní domek. Se dřevem mám více zkušeností. Když nad tím v rychlosti přemýšlím. Půdorys stěn boudy 3x7m. Betonová podlaha s kari a s patkami tak jako tak. Kovové U patky na roxoru do betonových patek 8x( 4x v rozích a co 2,3m na těch delších stranách obdélníku).
Vnější stěny z palubek vodorovných palubek 18mm(odolnější proti kroucení), vnitřní z OSB. Vata by mohla vyplňovat celou dutinu. Beton pod stěnami natřít asfaltem proti vlhkosti. Palubky by se mohly dotýkat podlahy přímo. Přechod beton-palubky přepěním(nepočítám s absolutní rovnosti betonu ani palubek). Sloupky co 1m a 5x5cm. Vnější rohy překryju dřevěným L profilem 5x5cm. Pultová střecha směrem k jihu ve spádu 3°. Trapézový T18 plech. Pod nim OSB deska 10mm, vata 5cm a OSB 18mm(ať se na strop dá něco těžšího zavěsit). Závětrné oplechování střechy. Vrata - s těmi nemám zkušenost, ale dalo by se na netu něco vyčmuchat. Okno nechci. Nátěr - kupuji v Polsku V3V 9lat. Pergolu tím mám natřenou sedmý rok a z jihu to je zralé na renovační nátěr. Nicméně všechny ostatní strany jsou fakt ok.
Jediný problém vidím, že koupit sušené dřevo z pily je mnohem dražší, než ty plechy. Koupím-li mokré, brzy se zkroutí. Budu-li čekat na vysušení že si je přehobluju, budu stavět nejdříve na podzim, ale spíš příští rok.

No, ještě to promyslím.

Jen krátce, teď nemám čas, dřevo mokré nevadí, ale trochu pohnout. Konstrukce se běžně dělá z mokrého, nehoblovaného dřeva, vyschne až v konstrukci a nekrouti se. Palubky koupit hotové v akci, nevyplatí se s tím srát doma. To samé beton, zásadně z betonárky, cena stejná a bez míchání, kvalita o několik pater výš.

Co máte pořád s těma patkama, udělejte kvalitní, pořádně proarmovanou desku 15 cm, po zatvrdnutí si základové ležaté hranoly privrtáte na chemicke kotvy.
Spojení s původním betonem neřešte, pokud je nad terénem, tak to využijte a dejte na něj izolaci. Neexistuje, že to není zapotřebí, nestojí to svět a máte tam sucho.

Co je to za střídač, když má padesát kilo, já mám tak pětikilový na 5 kilowat. A i kdyby, na ten panel pověsite cokoliv, ten plech je s tou izolaci fakt dobře slepený, běžně jsem na to nýtoval konzole, o několik nýtů víc a drží to. Samozřejmě mít konzole udělané tak, aby víc nesly na střih než na tah ze zdi. Přinejhorším šroub skrz a pěknou podložku z venku.
A ještě, ke dřevu pěna nepatří, drží vlhkost, nesnažte se to těsnit, naopak větrání je žádoucí

Střídač je Deye 15kW 3f

Hydroizolaci na původní beton položit zvládnu.
Jednu věc jsem zatím nezmínil, nepovažoval jsem to za důležité. Stará bouda je o něco menší než bude nová. Přesněji, místo 6x 2,5m bude mít 6,2x 3,2m. Stěny budou 6x 3m. Soklovitý přesah 10cm na každou stranu proto, aby měly chemické kotvy kolem sebe masu betonu. Vím, psal jsem, že do rohů staré desky bych udělal patky.... , ale to bylo pro zjednodušení popisu. Patky do rohů bych udělal, ale nové desky. A taky jednu dvě uprostřed pod deskou(to znamená udělat otvory do staré desky, vyhrabat tak půl metru do země kde dosáhne ruka, dát na dno štěrk, zalít po výšku staré desky, nechat zatvrdnout). A taky v místě kde budou baterie. Ty budou mít 250kg. Jestli ještě přikupim, bude to obrovské zatížení v tom místě. Na druhou stranu si říkám, že jsem měl 10let 1m3 nádrž s nevyužívanou dešťovkou od jara do podzimu na devíti nohách a každá noha byla podložena asi 20cm v průměru placákem. Kameny byly zatlačeny v hlíně sotva celé(5-7cm). Hodně taky mohla zvednout hlínu okolní tráva.
Starý beton je tak nějak +- pár cm nad okolním terénem. To rozšíření tedy udělám tak, že odkopu nějakých 15cm hlíny, v díře zhutním štěrk frakce 0-22, čímž se dostanu na úroveň okolního terénu a staré desky. Šalung, kari a zalít betonem. Dávám na doporučení 15cm. Nicméně, co ten přechod stará deska/zhutněný štěrk a na tom izolace? Tam hrozí střih. V betonové desce bude kari. Teoreticky by ke střihu dojít nemělo.
Sokl co bude čnít 15cm nad terén zasypu kačírkem. Obrubníky kolem... už se těším :)

Z čeho hydroizolaci? AI mi píše, že klidně pořádně hrubý igelit. Říkám si, igelit? Nicméně, i kolega mi říkal, že jak boural starou hospodářskou budovu z 80tých? let, že asi v půl metru nad zemí našel na tvárnicích(mezi dvěma řadami tvárnic) igelit.

děkuji

Patky jsem zmínil 8ks a 20x20x20. Nemám představu co je ok. Nechám si poradit.

Se sněhem moc nepočítám. Na tom místě stojí stará bouda, ale už do ní přes střechu teče, hnijou odspodu desky a nevím, jestli by unesla ještě 220kg panelů. Není ukotvená vůbec. Podlaha pod boudou má asi 5cm betonu bez armování vylitém na štěrku má. Konstrukce boudy - po obvodu na zemi trámy 10x10cm. Z nich v rozích svislé tenčí trámy, věnec je z kulaků, na nich sem tam kulaky jako krokve a na tom dřevěný záklop a plechová střecha. Plášť je z desek. Stojí tam tak 50-70let. Nikdy z toho děsné hromady mokrého sněhu neshazoval.
Na druhou stranu, na střeše chci 6, k jihu pod úhlem 7° přizvedlých panelů o rozměru 1,1x 2,4m. Závětří jim musím udělat, aby pod ně nepodfukovalo. I tak to bude při větru nápor na páku. Boudu musím do země přichytit. Podlahu jsem uvažoval takto. Původní beton očistím. V rozích a na delších stranách půdorysu bych vyhloubil 8 patek patek(původně jsem myslel 20cm, ale jak čtu tvou reakci, zřejmě to je málo. 50cm by bylo ok?). Kolem toho bych udělal šalung 10cm vysoký. Do patek bych dal krátké vinkle, na které bych pak přišrouboval pokračování svislých vinklů. Kari do výšky 5cm. Zalil 8cm betonu(desku) s frakcí 0-22 a na to rovnou do mokrého další 2cm frakce 0-4. Jsem si však vědom problému se spojením starého a nového betonu. Navrtat starý, dát chemickou kotvu a nějaké kovové propojení, vzhledem k malé tloušťce původního betonu, moc nepřipadá v úvahu. Když beton provrtám skrz, bude se postupně kolem tyče beton odlupovat. Každopádně, patky a deska by byly spojeny 10cm výškou nad touto vrstvou.

Cenu za základ jsem nezmínil. Chyba v mé kalkulaci. Beton jsem teď spočítal na nějakých až 15000kč i s dopravou štěrku a cementu ze stavebnin.

Bylo by to takto ok? Jsem rád za každou kritiku. Rád se toto kutění učím. Ledacos jsem se přiučil jen pročítáním fóra. Smekám před znalostmi zdejších rádců.
děkuji

Proč to neděláš jak už ti napsal "mire". Udělej betonovou plochu nad terénem z betonu přivezeného z betonárky. Další věcí je proč u všeho píšeš kamenivo 0-4 a 0-22. "0" je prach a nepoužívá se to na drenáž a v betonu se používá 4-8 nebo 4-16 + písek. Já se domníval, že už to stojí.