Nabijení autobaterie Varta

Mozes s tou nabijackov kludne nabijat bat.77A cize nabijaci prud 1/10 t.j 7,7A a nabijacka ti dava 4A tak sa to bude nabijat cc 20hodin.

No ja právě nemam tušení co znamená efektivní a konvenční proud... takže se mám řídit tim efektivním což je 4A.

Ano 4A.Priklad:40A bateria by sa nabijala 4A t.j.efektivny prud 4A cc 10hod nabijat cize 1/10 kapacity baterie.Mozes aj nisim prudom nabijat ale predlzis cas nabijania.

supr díky moc, na ampermetru mi ta nabiječka ukazuje 3A když jsem ji dal do sítě a na baterku, tzn. ještě delší dobu nabijení, ale těch 20 hod bude stačit abych pak s autem chvíli jezdil ne?

Uvidíte - zda to půjde nastartovat. Nejvíc baterku vyšťaví krátké cesty v zimě; startem jí vybijete a pak za krátkou trasu nedobijete...

Zase to neni az tak,to je v tom pripade ked bateria je vybita uplne.Pokial ti nabija 3A tak to znamena ze nie je uplne vybita.cize do rana moze byt aj nabita.Ty ju mozes nechat pod nabijacku kolko len chces ona si zoberie tolko prudu kolko potrebuje.Rano mozno uz bude brat len jeden amper cize vybijaci prud baterie t.j 770 miliamper.

Takže až to klesne na ten jeden amper je nabitá a mužu ji odpojit?

Nabíjet to tím můžeš. Není to sice nejvhodnější nabíječka - pokud to potřebuješ nabít rychle ale ničemu to nevadí.Teda pokud ti nevadí že se s tou jednou baterií můžeš klidně sr*t 30 hodin
viz tabulka nabijecky.php.Nevada 15 by byla vhodná když už volíš tuhle značku...Konvenční proud bude asi ten který se při nabíjení počítá.

Nevím jak je nabíječka konstruovaná, pokud proud klesne na minimum měla by být baterie nabitá. Lepší nabíječky se odpojí samy.

Trošku se divím tomu "přes noc se mi vybila baterie" Pokud jsi nenechal zaplý spotřebič tak možná baterie klekla. Ten nabíjecí proud 3A je taky malý ale možná nabíječka víc nedá. U normální nabíječky by to při začátku mělo vyletět klidně na 8-10A a potom co začně šumět klesat. Když mi před pár měsíci šel do baterie jenom jeden ampér byl v prdeli článek. V akumě zjistí za 5minut. Pokud bych nechtěl být bez auta o svátcích nechal bych si baterii proměřit. Nebo ji nech přes noc nabíjet a ráno zkus nastartovat s tím že ji kdyžtak pokud to půjde ještě dobiješ...

zdarvim lidičky.mam takový dotaz.jakým způsobem se nabijejí bezúdržbové autobaterie.zatím jsem měl v ruce jen ty starší,kde se musí dolívat. pls radu. děkuji

Dnes už se baterie nenabíjejí a neformátují doma. Baterii vezmeš, připojíš k nabíječce (dobíječce) a necháš přes noc.

takže jednoduše připojím a zapnu nabíječku. nikde nic neotvírám. takhle jednoduše?

Jo, taky to tak mám. Večer zapojím, ráno vypojím a dám zpátky do auta.

Díky, Díky, Díky

Zdravím všechny,

využiji vlákna, které jsem před dvěmi lety založil a zeptám se zas.

Mate někdo zkušenosti s výše uvedenou autobaterii?

Baterii jsem tenkrat dobil, ale ztratila kapacitu, tak jsem nakonec
koupil novou a tu samou.

Teď ji mam dva roky, a najednou je kaput.
Přes noc jsem ji dobil, krasně mi nastartovala auto.
Po třech dnech jsem chtěl jet pryč a zas je baterie vybitá.
Zajímalo by mě zda-li za tou mohou třesknuté mrazy, teré nám tu teď panují,
nebo je po ní. A nebo třetí možnost, že mi ta potvora Octavka někdě tu
baterku užírá, což je divné, když dva roky vše makalo.

NAbijel jsem ji nabiječkou podobnou této
http://www.solidni-obchod.cz/solight-nabijecka-aut obaterii-12v-24v-7-rezimu-661.html

A je tam několik režimů. Poslední by měl být udržovaní baterie na 100 %, ale po nějaké době
se na nabiječce rozsvítila kontrolka ztrata kapacity. Tak nevím nevím, že by Varta nevdržela víc jak
dva roky???

Pokud není baterie řádně nabita, pak ji silný mráz zabije. Stejně, jako ji zabije destilka dolitá z lahve od slazené minerálky.

Takže myslíš, že ta nabiječka, ji pořádně nenabila a mráz
mi baterku zlikvidoval?

To mi ani neříkej

Pochopil jsem to tak, že jste nenastartoval, tak jste ji vzal domů, dobil a nastartoval. Pochopil jsem to špatně?

Přesně tak, dobil a nastartoval,

po 14 dnech, kdy jsem skoro pořád jezdil, sem nechal auto stát
venku tři dny a baterka je zas vybitá.

Krom zmíněného "odběru navíc" může jít skutečně o kurtem popisovanou "likvidaci mrazem". Baterie byla už na hranici (ješte startuje kupř. kolem nuly), teplota klesne třeba o 15, 20° a baterii to dodělá. Pak jí nabiješ (ukazuje plnou kapacitu 12,8 ale za pár hodin/ dní je na polovině nebo na dně). Takovou baterii už nikdy nenabiješ tak aby vydržela a fungovala. Tipické u baterií vozů provozovaných na krátké trasy. Vždy před zimou naplno dobít a v průběhu ještě kontrolovat a případně dobít. Varta S.D je jedna z nejlepších bateríí (pokud nešla kvalita výrobce rapidně dolů), ale každá baterie potřebuje kontrolu a údržbu.

Chcete pravdu? Tak tu baterii násilím otevřete (stejně je KO) a zjistíte, že vám v ní docela podstatně klesla hladina elektrolytu. Takhle to totiž končí pravidelně. Tyhle uzavřené baterky se bohužel nedají dolévat, takže strašně záleží na tom, v jakém stavu máte elektroinstalaci v autě. Tyhle uzavřené super baterie typu Varta Silver jsou nesmírně choulostivé na maximální nabíjecí napětí. Velmi správně jste sice zvolil nabíječku, která to napětí hlídá. Při běžných teplotách je možné uzavřené baterie nabíjet do maximálně 14,4V (hranice, kdy baterie začíná plynovat), při mrazu je možné nabíjet až na 14,7V. Průser může být v autě, že tam je vinou nějakého problému napětí vyšší, nebo jde o vůz například značky Opel, který má hladinu napětí vyšší, kvůli tomu, že už asi 10 let používají výhradně baterie typu Ca-Ca (takzvané celovápníkové konstrukce), které toto napětí vyžadují.
Pokud jste ve vašem autě zlikvidoval už druhou baterku, tak 1. si nechte prověřit tu elektroinstalaci, přitom ověřte i tu variantu s tím napětím a především: Kupte si nějakou obyčejnou baterku se špunty a jednou za půl roku zkontrolujte hladinu elektrolytu a případně ho dolijte.

Jdi na to od lesa. Nabij jí, a pokud bude startovat, tak v hajzlu ještě nebude.
Změř si klidový proud akumulátoru v autě, něco se mohlo podělat a žere ti to proud.
Tímhle začni.

O.k takže servis, ať na to juknou

servis není nutný hned, ale stačí pokud máš měřák připojit si jej k baterce a zjistit si odběr proudu. Připojení je pro měření proudu= odpojený jeden kontakt a měřicí kontakty propojit na polohu AMPER takto můžeš zkusit odběr, jen nesmíš startovat!!! to je mooc velký odběr, spálíš hned měřák! ale ostatní věci změříš většinou bývá měřák do 10A.
Moje auto má v klidu 0,023mA s zavřením klíčkem, pokud zamknu alarmem tak je to ale víc o alarm a to je kolem 0,050mA záleží co ještě máš napojeno(na zimu odpojuji dojezdy oken)
Odběr by mohl být od kteréhokoliv spotřebiče jako rádio, alarm... tak pokud bys potom dohledával stačí postupně vytahovat pojistky.
nabíječku mám automat a tak proudy neřeším, ale pokud ti ještě tlačí proud tak dobíjí. Výpočty pro kapacity musíš nahledat a podle toho tabulky dobíjení podle aktualního stavu, a nepřehánět to s dobou aby se nepřebila. Nabíjecí funkce se nazývají různě, ale v podstatě jde o rychlonabíjení to bude ten efektivní a klasický =konvenční- ten by mělo být pro aku šetrnější, prý i lépe drží ale trvá déle.

Tak ať se daří

Nová baterie, pokud není staršího data výroby!, se namontuje do vozu a jezdí se, jak je potřeba, nejlépe denně. Taková baterie, pokud je v pořádku nabíjení a nedochází k nadměrnému "samovybíjení", vydrží průměrně 6 let. Může ale vydržet i 15 let ale to jsou výjimky. Mému kamarádovi vydržela zatím 8 let a stále drží. Ptal jsem se ho jak často ji nabíjí a on na to: "Nikdy, ta je bezúdržbová..."

Ta nabíječka funguje, jak jsem popsal níže. Není plně automatická a nekontroluje kapacitu.
I nová baterie může být stará. (Kolega s 8 letou baterií, kupoval právě podle datumu výroby, v akci, za pár peněz, někde v Lídlu)

Varta poskytuje záruku 24 měsíců ale s tím, že důkazní břemeno je od 7 měsíce na zákazníkovi.

dotaz-můžu dobít baterku venku když je přes -15°C? Nebo ji musím odnýst do tepla?díky

lépe je dobít ji v teple poté co se zaklimatizovala

V autě se za jízdy běžně dobíjí i v mrazech, takže pokud by bylo to přemístění do tepla velmi složité, nabijte ji venku - pořád lepší, než ji nenabít vůbec.

to je sice pravda, jenže kyselina chladem houstne a špatně proniká do desek...a že se za jízdy dobíjí je také pravda, ale co jí zbývá....?

S vaším názorem jsem nepolemizoval, nijak jsem na vás nereagoval, jen jsem nabídl názor svůj a to tazateli.
Když už jste ale s tou polemikou začal: Provozní rozsah olověných akumulátorů je od -20°C do +40°C - v tomto rozsahu je akumulátor plně funkční, není jej tedy potřeba kvůli nabíjení nosit do tepla.

dobře....máte pravdu...

Ne, nemá pravdu. Pracovní teplota akumulátoru neříká nic o tom, jestli se jeho vlastnosti v závislosti na teplotě mění a ty se mění dost podstatně. Správně jste upozornil na fyzikální vlastnosti kyseliny sírové. S teplotou se nemění její hustota, ale viskozita, ovšem jinak jste to popsal v podstatě správně. Takže zejména, pokud je akumulátor už dost vybitý, je nanejvýš vhodné jej nabíjet v teple a nejlépe teprve poté, co se vyrovná jeho teplota s teplotou v místnosti. Nejvhodnější teplota pro nabíjení je 20°C.

Ještě jsem chtěl dodat, že jak správně napsal Paul i hustota elektrolytu se s teplotou mění - hustota se zvyšuje s klesající teplotou a naopak. Hustší kyselina ma vyšší viskozitu a hůře proniká do desek.

paule, kyselina chladem nehoustne pokud má správnou SpV (hustotu) a to houstnutí je způsobeno vyšším obsahem vody a to namrzá dělá krystaly a s nasycením desek to nemá co společného, protože ty jsou stále v roztoku pokud majitel tomu věnuje pozornost, jinak nové se nedolévají a nemusí se kontrolovat. Nabíjet může i v mrazu a nic se neděje, protože při nabíjení vzniká teplo!! A Kurt radí dobře

já vím...

Pamatuji, že starší akumulátory se musely naformátovat, aby měly kapacitu. Tzn vybít desetinou proudu a poté nabít opět desetinou. Příliš nízký nabíjecí proud snižuje kapacitu. Tenkrát jsme stupeň vybití měřili hustoměrem, dnes by mohlo posloužit "magické oko" na akumulátoru. Pokud není baterka naformátovaná, má sice napětí, ale ne kapacitu. A o tu hlavně jde. Při běžném provozu se baterka nikdy nevybije dostatečně, jen se dobíjí, a to není to pravé ořechové. S

Startovací akumulátor se cyklováním ničí. Už krátkodobé vybití mu velice škodí. Nevětší životnost má právě pokud je udržován stále nabitý a po nastartování se co nejrychleji dobije.

Já si to taky myslím. Akorát by mě zajímalo, jak správně nabít bezúdržbovou baterii takovou nabíječkou, jak píše tazatel výše.
Ona sice je automatická ale jen do určité míry. Pokud chcete baterii opravdu správně nabít, je to na vás.
V první fázi začne po připojení nabíječka nabíjet a po dosažení asi 13,0V vypne. Opět začne sama při poklesu napětí na 12,7V. Nabíjení v tomto režimu skončí poměrně brzy (30min. bat. bez kapacity 12,4V), podle napětí baterie, ovšem bez ohledu na kapacitu.

Potom musíte sami navolit druhý stupeň nabíjení, což je asi 13,6V (13,6V SUPPLY). Toto nabíjení nejspíš nekončí nikdy. (I u nové baterie po 24h stále pokračovalo.)

Pak můžete (jak se píše, když je baterie plně nabita) spustit proces "regenerace" což představuje nabíjení zvýšeným napětím (16V BOOST), články jemně plynují a celý proces (max. 4h) řídí automatika.

A teď otázka. Má uzavřené baterie dostatečné odvětrávání aby se dal použít proces regenerace?
PS. Nabíječka Charge Box 7.0

To je tedy dost nestandardní nabíječka. Většina těch "inteligentních nabíječek má to vypínací napětí na 14,3 (populární nabíječka z Lidlu) nebo 14,4V CTEK. Tohle je dost šetrné i pro gelové nebo AGM baterie do skútrů a motorek. Podstatné je, že 14,4V je u všech akumulátorů olověných s kyselinou sírovou hranice plynování, takže pro takové nabíjení nemá cenu ani nějaké odvětrávání řešit, tohle zvládne systém provozního odvětrání každé baterie.

Já si taky myslím, že by to šlo ale mám novou baterii, tak jí nebudu hned "regenerovat" ale je možné, že by se nic nestalo, proces by se zřejmě ukončil po několika minutách.
Tady je problém s tím měřením kapacity. To v praxi znamená, že pokud chci mít jistotu, že je baterie v pořádku, měl bych jí, alespoň před zimou nebo když se dlouhodobě nejezdí, vzít na nabíječku a baterii nabít včetně procesu regenerace - desulfatace.

Na takovou regeneraci bych nesázel, desulfatace se klasicky prováděla pomalým nabíjením velmi malým proudem, což může trvat i více dní, ale jestli máte uzavřenou baterii, raději s ní moc nelaborujte a když, tak vždy hlídat to napětí a nejít přes 14,4 voltu. Tu se vyplatí udržovat trvale nabitou jinak nepomůže nic. Aspoň jednou za půl roku ji napíchnout na tu automatickou nabíječku na 14,3 - 14,4 voltu, taky v zimě vždy, když se oteplí. Nepodceňovat ani v létě, denní svícení dělá svoje.

ad

Toto nabíjení nejspíš nekončí nikdy.

Tak teď jsem nechal nabíječku pracovat na první stupeň, nabíjení skončí po několika vteřinách, napětí je 13,14V a po ručním přepnutí na druhý stupeň "13,6V SUPPLY", se nic neděje, nabíječka nenabíjí. Asi už má dost. Ale jak píšu výše, při tom prvním nabíjení jsem jí tam nechal víc jak 24h a pořád to nabíjelo. Jinak si myslím, že tak po 12h (13,6V SUPPLY) už by to mohlo stačit.

Teď jsem se díval na internetu, co je to zač ty Nabíječka baterií 12V/24V Charge Box 7.0 a uvádějí, že má Nabíjecí napětí 14,4 V / 14,7 V + 28,8 V / 29,4 V + 13,6 V / 16,5 V. Pro automobilové baterie uzavřené konstrukce (Varta black, blue, silver, Bosch atd.)byste měl používat napětí 14,4V (koncové napětí, při kterém se nabíjení ukončí), pro klasické špuntové baterie je to napětí 14,7V nebo 16,5V. Netuším, pro jaké baterie je těch 13,6V, ale autobaterii s tím dostatečně nenabijete.

A kdyby jste četl návod, tak ten alespoň 3x, a ještě byste měl mít nějakou praxi v oboru...

Tak já jsem si ho přečetl, ale je otázka, jestli jste ho četl vy sám. Režim SUPPLY 13,6V je určený jako udržovací nabíjení, například při dlouhodobém uskladnění nabité baterie. Režim BOOST 16V je naprosto nevhodný pro uzavřené baterie typu Varta Silver Dynamic, kterých se týká tato diskuze. Pro ně je určen "Režim 3 - 14,4V", nebo jen za určitých okolností "Režim 4 - 14,7V" (hodně studená baterie).

Prosil bych odkaz na ten návod, kde se říká, že režim BOOST 16V je naprosto nevhodný pro uzavřené baterie typu Varta Silver Dynamic.

A k tomu nabíjení v režimu 3 nebo 4. Teorie a praxe je trochu něco jiného. Proto jsem psal ten příspěvek. Ten režim (3) se nastaví automaticky ale nabíjení se ukončí klidně po půl hodině a hustota elektrolytu slabá = baterie není nabitá. Co budete dělat, pozorný čtenáři?! Navíc režim regenerace můžete spustit, jak se píše v návodu, jen u plně nabité baterie.

PS. A ten režim 13,6V SUPPLY, opravdu bude vhodný jako "udržovací nabíjení", když je u něho napsáno 13,6V (12V/5A)? Nebo bude vhodnější režim 3 (normální nabíjení), kdy se po nabití nabíječka přepne do režimu udržení náboje = 12,8V-14,4V/1,5A automaticky, po poklesu napětí na 12,8V a po dosažení 14,4V se zase vypne.
I když já osobně si myslím, že to bude asi šumafuk, páč kdyby to tam hustilo, v režimu 13,6V SUPPLY pořád 5A asi by to začalo po určité době "vařit", což se rozhodně nestalo ani v jednom případě a to už jsem nabíjel tři baterie, z toho některé vícekrát.

Návod pro baterie Black, Blue a Silver Dynamic: http://www.varta-automotive.com/uploads/tx_sbdownl oader/592_033_VARTA_Booklet_19.pdf
Cituji: Charging voltage: 14,4 V for 12 V Batteries. Přesněji rozepsané jsem to četl v návodu k uzavřeným bateriím Banner. Pokud nabíjíte nad toto napětí, obecně uváděné jako hranici plynování, riskujete úbytek elektrolytu, u těchto baterií nevratný.
Režim udržování náboje (13,6 V / SUPPLY) - čemu na tom nerozumíte? Zkuste se podívat do slovníku na význam slova supply. 5A je maximální proud, který v lze při tomto napětí z nabíječky odebírat. Pokud byste do baterie rval plných 5A, napětí vám stoupne velice rychle nad 13,6V. Automatika nabíječky bude v tomto režimu volit přiměřeně malý proud, aby napětí nad 13,6V nestouplo.
V režimu 3 a 4 (14,4 a 14,7 voltu) je maximální proud 7A.
Prosím vás, neztrapňujte se dál, o elektrice evidentně nic netušíte.

Charging voltage: 14,4 V for 12 V Batteries.

Nezklamal...
Tomu říkám "návod", to by neřek němej, kdybych mu na hubu šláp.
Myslím, že číst umíte ale psanému evidentně nerozumíte.
Přerostlý EGO, blbej a ještě drzej, to musí bejt život.
PS. To "23" za "Karel", to je celé IQ nebo se to musí nejdřív sečíst?!

Nenechte hněv cloumat svým majestátem, pane. Na vaše urážky nereaguji a radši vám to přeložím, když tomu nerozumíte: "Nabíjecí napětí: 14,4 V pro dvanáctivoltové baterie." Prostě nabíjet na 14,4V a konec. Ta baterie je stavěná tak, že jí to stačí. V autě taky nemáte víc. V ideálním případě, při pravidelném provozu nemusíte dobíjet vůbec. Pokud ne, pak dobíjet jen na tuto hodnotu. Já chápu, že pokud vezmete klasickou špuntovou baterku a změříte kyselinu hustoměrem, po takovém nabíjení budete tak na 50%. Ale tady se máte rozhodovat pouze podle klidového napětí a tady Varta uvádí, že při klidovém napětí 12,6V a více se baterie považuje za plně nabitou.

Jste asertivní, píšu vám 1*. Ale tomu nabití baterie podle napětí se nedá věřit. Protože tazatel uvedl podobnou nabíječku, kterou mám i já a psal, že ač baterii nabíjel tato odešla, psal jsem zkušenost právě s tímto druhem nabíječky.

Baterii jsem vyndal vloni víceméně preventivně před zimou, napětí U=12,5V po několika dnech stání ale kapacita i po dobití na hranici červeného pole hustoměru. "Nabitá" byla asi za 30 minut!
Pokud tazatel použil jen režim nabíjení 14,4V/7A nejspíš baterii nedobil.
Takže závěrem, baterie není dobitá, nemá patřičnou hustotu el. a navíc je v teple, takže sulfatace směle pokračuje.
PS. Existujou ale tzv. pulsní nabíječky neboli regenerátory olověných baterií (mají servisy) a ty, dokážou zprovoznit i baterii, která nevykazuje žádné napětí. Ať se propadnu do největší banky jihozápadního Německa a zase zpátky, jestli to není pravda.

Jsem rád, že jsme se vrátili k věcnému tónu diskuze. Já to považuji za obecný problém všech těch geniálních automatických udělátek dnešní doby. Zkoušel jste si změřit teplotu digitálním teploměrem? Slibují změřit teplotu za 30 sekund. Přitom teplota v podpaždí připažené ruky se podle lékařských knih dostane na tu správnou hodnotu nejdříve za 3 minuty.
Když sundám starší baterku z automatické nabíječky, kde dosáhla 14,4V (taky většinou tak za půl hodiny až hodinu), nechám ji chvíli stát a dám ji na "konzervační" dobíječku, pak se na hodnotu 14,4V dostanu až za 3 dny. Rozdíl kvality nabití, měřený hustotou elektrolytu je značný, tím rychlým nabitím se dostanete sotva k 50%, pomalým přes 50%. Pokud jsem tohle udělal s tou novou Vartou, dostal jsem se s připojenou konzervační dobíječkou na 14,4V už za hodinu. Hustotu elektrolytu samozřejmě nezměřím. 100% hustoty (1,28g/cm3 - měřeno při teplotě 15-25°C) dosáhnete jedině dlouhým nabíjením velmi malým proudem a končit budete na napětí někde přes 16V (16,8V se uvádí jako jeden ze znaků plného nabití). Mám za to, že na takové nabíjení nejsou dnešní baterky moc stavěné.
ALE co se stane, když takto perfektně nabitou baterku, řekněme do znaků plného nabití dáte do auta a jezdíte? Nejpozději za týden naměříte opět hustotu sotva okolo 50%, protože v autě víc než 14,4V taky nedostane, většinou spíš míň. Taky jsem měl dvě baterky s magickým okem. To je zelené už při hustotě sotva pod 50%. Jak rychle ta hustota klesne, záleží hlavně na stáří baterie (za předpokladu bezchybné elektroinstalace auta).
Mám teď 2 auta s automatickýma převodovkama, které při startu dávají baterce dost "po hubě" a přišel jsem na to, že baterka vydrží tak 4 roky, ale později už jen za cenu hodně častého dobíjení, což je dost nepraktické. Ta samá baterka (Akuma 60Ah) mi v autě se stejným benzínovým motorem, ale s manuálem vydržela se správnou péčí 8 roků. Prostě byla na ten motor "zbytečně silná" a i když zestárla a její parametry se zhoršily, na ten motor stačila. A to je právě asi ta pointa, že dneska je to dimenzované tak, že při pravidelném provozu a minimální péči o baterku ji máte za 4 roky vyměnit.
V rámci našídiskuze jsem nahlédnul do knihy Nabíječe a nabíjení, od pánů Arendáše a Ručky, z roku 1978. Tam se široce zaobírají nabíjením, jsou tam návody na různé nabíječky, nabíjení doporučují do znaků plného nabití (hustota 1,28/ napětí 16,8V atd.) Ale na konci jsou popsané dva automaty z ČKD a ty nabíjejí do 14,4V a píšou: Akumulátory jsou v té době nabity asi na 50 až 70%, podle jejich kvality (stáří, vnitřního odporu a částečně i podle velikosti proudu v 1.fázi nabíjení). Poté se automaticky přepne napětí na 14,8V na 0-15minut (nastaveno obsluhou), aby dosáhlo promíchání elektrolytu. Poté se pokračuje několikahodinovým nabíjením velmi malým proudem, který se automaticky snižuje tak, aby napětí nestouplo nad 14,4V.
Je otázka, jak jsou ty automatické nabíječky konstruované, jestli mají skutečně nějaké sofistikované programy (třeba ta všeobecně vychvalovaná z Lidlu určitě ne), ale obávám se, že je to jak píšete, záležitost těch skutečně profesionálních mašin, ale pak strašně záleží na kvalifikaci obsluhy a tady mám spíše zkušenost, že jsou to naprosté paka, které stěží porozumí návodu k použití.

Teď zrovna sleduju tu novou Vartu na nabíječce a zdá se, že ten režim 13,6V SUPPLY nabíjí i když kontrolní LEDka nebliká. Mám jí připojenou několik dní a baterie má stále stejných 12,96V.
PS. Jsou nějaké zkušenosti s tímhle?: http://www.conrad.cz/aktivator-baterii-12-v-24v.k2 01981?icc=cross-sell&icn=aslobought

Doporučuji ověřit, jestli to nabíjí změřením ampermetrem, nová, plně nabitá Varta dokáže zvýšené svorkové napětí držet poměrně dlouho. Tyhle automatické nabíječky nedokážou donekonečna snižovat proud, většinou mají jen pár stupňů a když jim i s tím nejnižším stupněm to napětí leze přes, tak prostě ukončí nabíjení.
Spíš než tento přístroj si myslím bude opravdu fungovat tohle: http://www.conrad.cz/pulzni-regenerator-olovenych- autobaterii-novitec-megapulse.k250179?icc=cross-se ll&icn=aslobought
Jak jsem níže dával odkaz na tu desulfataci, kde byl popsán i návod na výrobu takového přístroje, tak tam ten desulfatační přístroj vycházející z patentu IBM dává pilovité pulzy o frekvenci 1kHz (v tom patentu se údajně píše o 2-6MHz), ten dražší Conrad dává 6kHz, kdežto ten levnější dává jen 1 - 45Hz.

můžu dobít baterku venku

Ano, určitě. Může se stát, že ji odnesete domů, do tepla, nedáte ji hned na nabíječku (něco vám do toho vleze, nejspíš jiná práce, chlast, ženská nebo nemoc) a baterie je po několika dnech v hajzlu.
V teple totiž dochází k sulfataci desek po několika málo dnech.

Tak té sulfataci dojde jedině, pokud vám hladina elektrolytu klesla natolik, že jsou obnažené desky. Kdyby to bylo jak říkáte, žádná baterka by nepřežila léto. Pokud máte čas, tak je určitě lepší začít s nabíjením až poté, co se teplota baterie vyrovná s okolím, optimální je 20°C, ale rozhodně vůbec nejhorší, co můžete udělat je nabíjet zmrzlou baterii.

Nejsem žádný chemik amatér, takže nemohu říci s jistotou ale všude se uvádí, že k sulfataci desek dochází při nedostatečném napětí a hustotě elektrolytu.
Kromě toho vím z praxe, že dostatečně dolitá baterie na odstaveném vozidle, měla v létě asi po třech měsících a opakovaném dobíjení v režimu "regenerace", dobrý jen jeden článek.

A že jsou ty články špatné jste zjistil jak?

Že neplynovaly.

A to bylo podle vás tím teplem?

A to bylo podle vás tím teplem?

Beru to jako provokaci. O teple tu píšete jedině vy. Já jsem psal, že baterie se může nabíjet klidně venku, na mrazu, v autě a že ke zničení článků (sulfataci) dochází při poklesu napětí a hustoty elektrolytu.

Pokud jste zapomněl co jste napsal: "V teple totiž dochází k sulfataci desek po několika málo dnech."
Nabíjet vybitou, zmrzlou baterku v mrazu je opravdu výborný nápad, vy se toho držte. Ostatním doporučuji nabíjet v teple.

"V teple totiž dochází k sulfataci desek po několika málo dnech."

No to jsem napsal a co jako, máte snad něco proti tomu?! A když už máme to teplo, kde jste zase vyhrabal vymrzlou, vybitou baterku (správně baterii)?! Vy byste se měl léčit chlape!

Na začátku vlákna: "dotaz-můžu dobít baterku venku když je přes -15°C? Nebo ji musím odnýst do tepla?díky"
Na to můžu říct jen jedno: Vybitá baterie mrzne už při -10°C. V takovém případě hrozí při nabíjení exploze. Ale vy klidně poradíte, ať nabíjí venku, protože přenesením do tepla hrozí sulfatace.
Pokud je baterie plně nabitá a pravidelně udržovaná, pak při takové teplotě bych doporučil připojit maximálně nějakou konzervační dobíječku, jak tu někdo popisoval tu ze signálního transformátorku, nebo tu vaši nabíječku v režimu Supply (13,6V). Cokoliv jiného jedině v teple po aklimatizaci.

Jo, to jsem napsal ale po 10 měsících bohaté diskuze, kdy byly zmíněné všechny možné varianty. Pro běžné dobití, kdy několik týdnů nejezdím, bych jí nevyndaval, není důvod.
Pokud je baterie kaput a místo elektrolytu má vodu, nemělo by se taky nic stát, neb neprochází žádný proud, baterie má příliš velký odpor.

OK, bavíme se o běžném dobití baterie při teplotě na nulou.
Pokud by měla baterie místo baterie vodu, bude její vnitřní odpor naopak velmi nízký a nabíjecí proud snadno dosáhne velmi vysokých hodnot. Naopak, tím, jak se baterie nabíjí, kyselina houstne, její vnitřní odpor vzrůstá, nabíjecí proud klesá. Tomu se říká Ohmův zákon.
Velmi malý odpor (téměř nulový) má například článek, ve kterém došlo například zborcením mřížky desek k vnitřnímu zkratu. Takový článek pak při nabíjení neplynuje, zatímco ty ostatní plynují bouřlivě i při relativně malém napětí. Baterie má pak klidové napětí o 2,1V nižší, například 10,3V.

Tak to bude asi kapku složitější. Vnitřní odpor akumulátoru: Je velmi malý, řádově 0,OO1 ohmu. Závisí na hustotě a teplotě elektrolytu. Při nabíjení se vnitřní odpor zmenšuje, při vybíjení zvětšuje. Řádově ovšem stále zůstává v tisícinách až setinách ohmu.
Přesto při nabíjení je nabíjecí proud největší právě na začátku a postupně klesá, jak se baterie nabíjí. Pokud se současně snižuje vnitřní odpor, tyhle veličiny spolu zřejmě úplně nesouvisí.

Pokud se s autem přes zimu moc nejezdí, doporučuji si zbastlit tuto konzervační nabíječku:
1) Trafo s názvem TAH-2, 220V/24V 2VA. Je to kontrolkové trafíčko, bývá ve všemožných rozvaděčích k napajéní podsvětlených tlačítek
2) Usměrňovač, může být buď dvojcestný (můstek), nebo jednocestný (jedna dioda, např. 1N4007)
3) Žárovička 12V/2W, která se připojí sériově mezi výstup tráfka a aku. Funguje jako signalizace nabíjení a pojistka při přepólování.

Ta žárovička právě uzme nějakých 12V a na akumulátor tak zbyde cca 13-14V. Tráfko dá do aku max. necelých 100mA - nabíječka tak může být připojena nepřetržitě a nehrozí přebíjení aku.
Nedavno jsem si to postavil a je to perfektní věc, levná, blbuvzdorná, jednoduchá, bez kurvítek.

Nechci se hádat, ale mám něco podobného a u staré, ale nabité baterie jde to napětí po dvou dnech přes 14,8 voltu. U nové baterie šlo to napětí přes 15 voltů už za 24 hodin. Tohle opravdu není vhodné pro uzavřené baterie, kde není možné kontrolovat a doplňovat hladinu elektrolytu.
Pokud se s autem v zimě nejezdí, je lepší baterii vytáhnout a nechat ji doma nebo někde ve sklepě. Pokud je to uzavřená baterie, pak jediné, co můžete kontrolovat je svorkové napětí naprázdno (klidové napětí) a tady Varta u uskladněné baterie doporučuje nabíjet vždy, když klesne pod 12,2 voltu - zásadně nabíječkou s kontrolou napětí. Podle mě, pokud s byste potřebovali neplánovaně vyjet, je lepší, aby vám to napětí nekleslo pod 12,5 voltu.

Myslím, že i kdyby na aku bylo 15V, při takto malém proudu jí to nijak neublíží, kór v těchto mrazech-nabíječka je určena zejména na připojení k aku přímo v autě, a auto jak víme také odebírá určitý proud. Alespoň se aku relativně dobije více, než v autě z alťáku.
Jinak tu 12V žárovičku lze vyměnit za 24V/2W, čímž napětí klesne na nějakých 13-14V.

Prostě tyhle baterky se nemají uvést do stavu, kdy začnou plynovat, protože když ubude elektrolytu, už ho tam nedodáte. Napětí bylo 14,9V a když jsem k baterce přiložil ucho, šumělo to v ní pořádně a to byl proud taky 0,0000něco. Ta žárovička to určitě může řešit, ale to napětí si prostě ohlídat. I proto mám radši špuntové baterky.

Já tedy sic mám bezúdržbovku, ale pod samolepkou jsou víčka, takže lze dolévat. Po delším testování sem dám více zkušeností. Jinak tuto nabíječku mi doporučily na elektrowebu, kde s ní má několik lidí dlouholeté kladné zkušenosti.

Jak jsem psal, mám doma podobnou konzervační nabíječku a mám s tím taky dobré zkušenosti. Ovšem pokud můžu doporučit, nespoléhejte se na bezúdržbovost takové baterky a aspoň jednou za rok zkontrolujte hladinu elektrolytu. Přesně tak je totiž definována bezúdržbová baterie podle normy DIN - údržba 1x ročně. Kdysi jsem si koupil novou Fabii, taky plantali něco o absolutní bezúdržbovosti (protože špunty jsou přece přelepené nálepkou, tak je to jasný pane) a tahle pohádka skončila ve chvíli, kdy jsem nenastaroval a ve dvou článcích už desky trčely nad hladinou. Jelikož auto předtím prošlo roční prohlídkou, uhrál jsem to na novou baterku. To u Varty je bohužel víko, které bez zničení otevřít nelze. Mám ji asi měsíc a jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. Kdysi jsem měl obdobnou boschku a ta vydržela přesně 3 roky. Jednak to bylo autem, které ne zrovna dobře nabíjelo a zejména nesprávným nabíjením, o kterém se tenkrát moc nevědělo. Ani dnes to není o moc lepší. K baterce byl takový hodně univerzální návod, který se dá vyložit všelijak. Na netu jsem našel německý originál a tam je striktně uvedených 14,4 voltu. Nikdy bych už do takové baterky nešel, ale zlákaly mě ty parametry. Radši bych si sice koupil větší, obyčejnou baterku, ale ta by se mi do auta nevešla.

Takže k těm zkušenostem s nabíječkou, co jsem slíbil. Dnes je to týden, co jsem ji připojil do auta (autem jsem po celou tuto dobu nejezdil ani nijak jinak nemanipuloval). Napětí na aku se po celou dobu pohybovalo kolem 13,5V (max. 13,7V), 14V nepřelezlo nikdy. Baterie vůbec neplynovala (ani by při takovém napětí neměla). Auto dnes chytlo absolutně bez problémů, lépe než kdyby stálo týden v létě. Takže za mě má tato nabíječka za výbornou.

Ta zarovicka uzme tolik, kolik ji baterka dovoli. Podobnej bastl bych rozhodne nedoporucoval.
Resp. z danyho traficka a LM317 by se dala postavit docela dobra udrzovacka, ale takhle trivialne to opravdu neni dobrej napad.

rezistor, zenerka, tranzistor , nač plýtvat lm317

Jinak regenerace resp. desulfatace akumulátoru se ideálně provádí proudovými resp. napěťovými pulzy a ne dlouhodobým pozvolným nabíjením. V domácích podmínkách je to relizovatelné spíš nabíjení jednocestně usměrněným trafem a zároveň beterii vybíjet tak 1/4 až polovičním proudem, než dává zdroj. Před tímhle je ale nutné baterii vybít na 1,8V na článek a končit při 2,4 max 2,5V na článek. Ideálně několikrát opakovat a vybíjet co největším proudem.

Tak to nemáte pravdu, protože sulfataci lze odstranit několika způsoby a tím prvním a nejjednodušším je právě opakované dlouhodobé nabíjení malým proudem (asi 0,05 - 0,025 Q). Nabíjet se musí bez ohledu na délku nabíjení až do znaků plného nabití.
Vybíjení "co největšími proudy" je vůbec ta nejhorší rada, protože právě vybijením velkými proudy (a nabíjením velkými proudy) se sulfatace zvyšuje.

Jenže tady jde o to "rozbít" krystaly síranu olovnatého, to jde prakticky jen pulzně a vysokými hodnotami proudu a hlavně napětí, to jak se "rozpouštějí" už je věc trochu jiná. Pak by to taky chtělo brát v potaz rozdíl mezi startovací a trakční baterií, startovací bat. malé dlouhodobé proudy nijak neprospívají, nabíjení ještě jo, zvláště při rozpouštění síranu, ale taky to má svá pravidla, hlavně tedy neni dobré dlouhodobé vybíjení, protože pak právě krystaly narůstají. Když budeš vybíjet týden na 10,8V při pokojové teplotě, tak to tu baterii rovnou vyhoď...

Schválně si to vyzkoušej se slanou vodou, nech jednu nádobu rychle odpařit na sporáku a druhou nech vypařovat třeba týden na radiátoru. Čím pomaleji si ti voda odpaří (baterie vybije), tím větší budou krystaly.

Podívejte se, já jsem nedoporučoval ŽÁDNÉ VYBÍJENÍ. Rozbíjení krystalů proudovými pulzy je hodně laická představa, ale je možné, že někdo vyrábí nějaké zařízení na tomto principu, ale není to nic, co by se dalo provádět doma odhadem. Naopak malé nabíjecí proudy je přesně to, co baterii prospívá. Takže pokud máte doma baterii, na kterou jste zapomněl, pak jediná šance, jak ji doma zachránit je, nabít ji pozvolna malým proudem. Pokud to nepomůže, pak je lepší a levnější koupit baterii novou.

Ale tím pulsním nabíjením a zároveň vybíjením, se právě krystaly síranu snadněji rozpouští. Stačí na to vhodné trafo, dioda, žárovka a odpor, pro nastavení poměru nabíjecího a vybíjecího proudu (udává se 1:5-1:10 ve prospěch nabíjecího). Nabíjecí proud malý, jak píšete, a může to trvat klidně i týden, pak se baterie zase vybije a tak dokola 3x. Pokud kapacita nestoupne ani potom, je v háji.
Klidně se to dá udělat a spočítat doma.

Vy říkáte pulsní nabíjení jednocestnému usměrnění střídavého proudu? Tož to potom ja. Ale pro zasmání dobrý.

Já ne, mě je to jedno, já jsem to jenom opsal. Na to přišli dávno přede mnou jiní. A co to tedy je, podle vás, když ten proud roste pravidelně z minima do maxima?
To bude zase perla, to abych se nejdřív ztřískal do němoty. .......

Tak to potom zkuste graetzův můstek, tam těch pulzů máte za vteřinu dvakrát tolik
Technika tak trochu pokročila, za pulzní nabíjení se považuje spíš něco takového, jako předvádí vaše nabíječka ChargeBox 7.0.

Něco k té desulfataci desulfatace

Dík, pěknej článek.

Ještě jsem chtěl dodat, že s vysvětlením rozdílů mezi trakční a startovací baterií souhlasím a příklad s narůstáním krystalů je velmi pěkný. Používáním startovací baterie jako trakční do hlubokého vybití ji zlikvidujete, týká se to zejména dneska velmi populárních elektrických lodních motorů pro rybářské čluny.